Бормашина у меня плавит пластик, особенно если толстый. хотя может быть просто не выдает нормальную мощность на малых оборотах, а на высоких плавить начнает. в последнее время прочерчивал канавки на пластике и выламывал внутрь, получалось ровнее) хочу попробовать еще нагретой проволокой прорезать
Можно ещё крючкообразным резаком из ножовочного полотна, но нужен металлический шаблон-линейка с ограничителем плюс некая сноровка. Пока не было реноватора - большие окна резал так.
спасибо, надо попробовать) о каком резаке идет речь я понял. реноватором не пользовался, возможно имеет смысл поближе познакомиться. он по размерам примерно как маленькая шлифмашинка, или бывают поменьше?
Обычно меньше маленькой болгарки, но крупнее дремеля, удобная штуковина. Желательно с регулировкой, у меня без - тоже иногда плавит пластик, если рез длинный.
Уважаемый tekagi, вы писали что нужно определить фазировку трансформатора (транс от старой мыльницы) подскажите на сколько критично если подключить не соблюдая фазировку, и если не сложно подкажите как ее определить, или ткните носом, а то поиск по гуглу особо знаний в этом деле не подкинул.
Evo333, Если при смене фазировки (поменять местами выводы одной из обмоток транса) коэффициент накачки и потребляемый ток упадут - значит предыдущее подключение было неправильным.
Скажите, смотрю схему ArDos на 1й стр. темы, там сразу за трансом стоит кондер С3 емкостью в 20nF, у всех на платах я вижу кондеры емкостью в 0.1uF, история с не совпадающими кондерами повторяется с С5 и С1, пожалуйста, проясните, какие на самом деле емкости должны стоять, если в схеме ошибка просьба исправить ее, чтобы не вводить людей в заблуждение
Высоковольтный накопительный желательно 0,1-0,2мкФ плёночный (в моей схеме действительно маловат, хотя работает по сей день), конденсатор в цепи катода счётчика 470-1000пФ (с авторскими 4700 у многих счёт вовсе не заводился).
Не меньше чем на 50 для цепи катода, в цепочке делителя без разницы, там напряжение едва за один вольт.
Я, конечно, могу сделать сводную схему, но это будет уже третья в теме) Сюда приходят, в основном, с ютуба через сайт Бодрого, если собрали и что-то не заработало, поэтому приходится ориентироваться на схему оттуда. Вторая схема в посте на первой странице собрана по тем номиналам и работает (хотя мелкие корректировки вроде ВВ ёмкости и просятся). Может просто перерисую свою с указанием спорных моментов.
В посте #26 есть ссылка на печатку, в которую Arezus внёс список компонентов, по которым собирал. Открывается одной из иконок в правом верхнем углу SprintLayout.
По поводу аккуратных квадратных отверстий есть 100% метод. Когдато его DiHalt на easyelectronics описывал, получается очень четко. Суть такая: на лицевой стороне размечаем окно, в углах сверлим 4 отверстия внутри периметра окна, затем нежно и неторопливо острым скальпелем или чем-то другим поцарапываем периметр, я прорезаю под металлическую линейку. После получения уверенной канавки сверлим диагонали крестом и проламываем или прокусываем бокорезами перегородки между сверлениями. Получаются 4 треугольника, которые медленно проламываем вовнутрь. При этом пластик ломается ровнехонько по намеченному периметру.
Arzeus, я сейчас так и делаю, получается довольно ровно) однако если пластик довольно толстый может выламать лишнего. крест в середине вырезал дремелем, канавку по периметру процарапывал штихелем для гравировки по металлу.
Кстати, может кому-то будет полезно - в качестве защитного стекла можно использовать предметные стекла для микроскопа)
Я в качестве псевдостекол приклеиваю толстую пленку от блистерных упаковок изнутри корпуса. Для семисегментников — полупрозрачную пленку цвета индикатора, сильно увеличивает контраст и скрывает плату если ее видно в зазоры между индикатором и окном.
А какое сопротивление катушки на вторичке? Теоретически хватит, импульсная работа, токи мизерные тк нагрузка на выходе только в момент зарядки ВВ кондея, до следующего импульса трубки катушка работает в холостую.
Должна подойти. Первички витков пять, дальше подстраивать, если результат не устроит. На моих платках стоят трансы на подобном сердечнике (6х8мм), оба мотаные, результирующая индуктивность вторички вышла приблизительно 8.7мГн, сопротивление 36 Ом, первичка 4.5 витков. Кстати, по паспорту у этой катушки 47мА.
Довольно много, видимо провод тонюсенький совсем, если уже есть в наличии эта котушка, то можно поставить, сгорит — тогда уже менять, но, если есть варианты, то лучше сразу поставить другую. У меня 9 мГн с сопротивлением около 7-8 Ом. Катушка из светодиодной лампы 220В. Оборачивал четырьмя витками лакированого 0.8 провода с вторички транса 220-12В
Да, если лампочка более-менее нормальная, то в ней не на гасящем конденсаторе питание, а драйверок для стабильного поддержания тока стоит, в драверке катушка подходящая. В слабых лампочках на 5-10 Вт катушка около 6-7 мГн, в 15-25Вт уже 9-12 мГн. Я сгоревшие потрошу на донорские запчасти, поэтому из 6 ламп две оказались с нужной катушкой.
Заказывать, ждать... Её намотать за полчаса-час можно, думаю, ферритовую гантельку нужного размера найти не проблема. Да и трансы на Ш-образном сердечнике работают, главное про небольшой зазор не забывать.
Не, слишком тонкая, вполне на 10 мкГн похоже, не берите. Хотя по маркировке 103К — похоже на 10 мГн +/-10%. Как по мне, то проще наковырять из хлама и транзистор-тестером найти подходящую. Или действительно намотать самому, как сказано выше. 0.05 провод, 600 витков без промежуточной изоляции слоев за час под кино запросто уложитесь. Я на качер 1500 витков на 50мм трубе вручную виток к витку за час вложил.
Так реле же! Любое малогабаритное реле. Пятивольтовое, может даже 12 вольтовое, на катушке соленоида. Но с такими сложностями Вам, все же, лучше найти котовую катушку с диаметром 8-10 мм в лампе какой или на старой материнке, замерить индуктивность и выбрать нужную.
Arezus, на материнках таких не видел, целая пачка валяется. Гляну лёд лампы сегодня. А гантелька обязательное условие? Если просто на феритовый стержень намотать?
Стержень не вариант. Хоть выжать из него 400 вольт и удалось, но потреблял преобразователь как не в себя. Гантелька или Ш-образный с зазором. С телефонных зарядок подойдёт. Только разбирать аккуратно, хрупкие. Я обычно прогреваю строительным феном до размягчения скрепляющего сердечник клея и рукавицами рассоединяю.
Еще один счастливчик, который повторил проект. Спасибо огромное bodriy2014, tekagi за проделанную работу и за то что делитесь своими идеями и информацией.
Мои данные:
Накачка 14, напряжение 382в, скорость 20имп. Потребление всей схемы 14.5мА
Вроде бы все заработало, но из-за не опытности и недостатка знаний, после сборки появились вопросы:
1. При настройке без СБМ20 напряжение 389в, после подключения датчика, напряжение просело до 382в – достаточно ли это для датчика?кто то здесь писал что счетчики работают от 320в(фазировку менял, так оптимальные показатели)
2. Собирал по схеме Tekagi резисторов на 2мОм не нашлось, поставил в цепи R7,R19,R20,R21,R22- по 2.2мОм- это критично?
3. При замере (прибор лежит на одном месте) показатель за 15сек скачет от 8мкРн до 25 и обратно, это нормально?
4. Если я не использую светодиод-индикатор, не нужно ли его в скетче комментировать?
5. По последним изменениям в схеме кондер С6 на пищик, не нужен?
Извините если эти вопросы уже обсуждались, осилил пока только до 30 страницы
1. Хватит.
2. Можно один резистор замкнуть.
3. Разброс великоват, но такое возможно. Это уже стабилизировавшиеся показания, не мигающие? Данные длительного замера какие (вверху)?
4. Нет.
5. Увы, но с ним звук слабый. Можно поставить на 10-20 микрофарад, будет чуть лучше. Или поставить составной транзистор с большим коэффициентом усиления. Можно замкнуть, но тогда главное не включить дефайн активного буззера, защиты не будет.
2. Вы уверены, что у вас там 380? Если у вас вместо 2МОм 2.2МОм, то у вас делитель неправильно работает для измерения напряжения, в посте #26 есть линк на эксель, в котором все сделано за вас, только подставляете фактические значения сопротивлений. Я тоже использовал 2.2МОм, но просто пересчитал два кожффициента и вбил их в прошивку, всего делов-то.
Свой делитель я тоже пересчитывал и вбил в скетч. сейчас перемерил, в течении 5мин показания плавают в диаппазоне 7-18мкРн, вверху данные-12мкРн, заметил что когда подхожу к датчику фон немного растет( наверное я фоню))
и еще вопросик, долго все перечитывал может упустил, может уже каша в голове, что такое в меню пункт бета? и ТМП графика? прошивка 1.08
...в течении 5мин показания плавают в диаппазоне 7-18мкРн, вверху данные-12мкРн...
Для ЕРФ это нормально.
Evo333 пишет:
...заметил что когда подхожу к датчику фон немного растет( наверное я фоню))...
Ну, человек тоже немного радиоактивен, благодаря Калию-40. Но вряд ли СБМ это увидит)) Хотя может дело в наводках (особенно при питании от БП, а не аккума), можно попробовать чуть увеличить ёмкость конденсатора в цепи катода. В идеале посмотреть осциллографом форму сигнала после формирователя, на отсутствие паразитных импульсов.
Evo333 пишет:
...что такое в меню пункт бета?...
Время замера для разностного режима, в минутах. Описание можно посмотреть в видео Бодрого.
Evo333 пишет:
...и ТМП графика?...
Тип. В скетче Бодрого график отображал только превышение текущих показаний над предыдущими, т. е. если предыдущие были 15, а нынешние 55 - рисуем столбик, равный разности показаний (но в пределах графика), если предыдущий 55, а текущий те же 55 или меньше - столбик не рисуется вообще, пустой промежуток. Даже если текущий и предыдущий уровни несколько миллиРентген. Мне такое не шибко по душе, поэтому я сделал график пропорциональным, с масштабированием по наибольшему значению за отображаемый период. Но он не всем понравился, поэтому добавлена возможность выбора, использовать старый или новый.
Evo333 пишет:
...Потребление всей схемы 14.5мА...
Если разорвать цепь светодиода питания на нанке (например, сняв резистор), можно выиграть ещё несколько миллиампер.
Arezus пишет:
...5х2.2МОм нормально работают...
Рекомендованное даташитом значение 5,1МОм, 10 ставят дабы продлить жизнь счётчику. Дальше завышать особого смысла нет, слишком слабый импульс узел детектора может и пропустить.
Есть конкретные формулы рассчета искрового пробоя в зависимости от напряжения, температуры, давления и влажности окружающей среды, чтобы не париться условно можно принимать 1000В — 1 мм, теоретически, если резисторы будут пятаками на расстоянии 1 мм, то ничего не пробьет, но плата может напитать влагу, тогда пробьет. Для избежания этого на плате предполагается фрезеровка. Можно и без нее, но не понятно как долго). Даже если залить лаком плату, то от влажности текстолита/гетинаеса это все равно не спасет. Тут уж решать вам самому. Выфрезеровать всю змейку можно, но трудозатраты будут большими, а жесткость и надежность платы при вибрациях — низкой, может от деформации или фольга отклеиться или трещина в дорожке появиться. На военной приемке на платах неизвестного назначения все крепилось навесом на стойках, приклепанных к текстолиту, причем ОТК заворачивало платы если под лупой были видны микротрещинки в местах клепок. Тут, конечно, не военка, но прослаблена плата будет сильно если профрезеровать всю змейку.
А я когда то из-за етого плату переразводил)
Уж больно мне корпус мой нравится :D
немного оффтопа - поделитесь кто как вырезает ровные квадратные отверстия в пластике?)
Реноватор или дремель, далее "доработать напильником" (с). Имхо здесь вариантов немного...
Бормашина у меня плавит пластик, особенно если толстый. хотя может быть просто не выдает нормальную мощность на малых оборотах, а на высоких плавить начнает. в последнее время прочерчивал канавки на пластике и выламывал внутрь, получалось ровнее) хочу попробовать еще нагретой проволокой прорезать
Можно ещё крючкообразным резаком из ножовочного полотна, но нужен металлический шаблон-линейка с ограничителем плюс некая сноровка. Пока не было реноватора - большие окна резал так.
спасибо, надо попробовать) о каком резаке идет речь я понял. реноватором не пользовался, возможно имеет смысл поближе познакомиться. он по размерам примерно как маленькая шлифмашинка, или бывают поменьше?
Обычно меньше маленькой болгарки, но крупнее дремеля, удобная штуковина. Желательно с регулировкой, у меня без - тоже иногда плавит пластик, если рез длинный.
Уважаемый tekagi, вы писали что нужно определить фазировку трансформатора (транс от старой мыльницы) подскажите на сколько критично если подключить не соблюдая фазировку, и если не сложно подкажите как ее определить, или ткните носом, а то поиск по гуглу особо знаний в этом деле не подкинул.
интересно, надо будет присмотрется к нему поподробнее. спасибо за советы:)
Evo333, Если при смене фазировки (поменять местами выводы одной из обмоток транса) коэффициент накачки и потребляемый ток упадут - значит предыдущее подключение было неправильным.
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem-dozimetr?page=40#comment-411899
Спасибо, я так понял что все мои глупые вопросы уже обсуждались на форуме, эх придется всю ветку перечитать.
Скажите, смотрю схему ArDos на 1й стр. темы, там сразу за трансом стоит кондер С3 емкостью в 20nF, у всех на платах я вижу кондеры емкостью в 0.1uF, история с не совпадающими кондерами повторяется с С5 и С1, пожалуйста, проясните, какие на самом деле емкости должны стоять, если в схеме ошибка просьба исправить ее, чтобы не вводить людей в заблуждение
скорее всего, потому что там 2 схемы, немного отличающиеся по компонентам, на схеме автора 0.1мФ а на схеме tekagi 20нФ... кто по какой схеме собирал
Это понятно, что 2 схемы, просто транс один, ПО одно, емкости же в 5 раз оличаются, хотелось бы понять, что лучше
у меня повышающий преобразователь собран по номиналам как на второй схеме (только транзистор IRLML2502), работает как надо)
Высоковольтный накопительный желательно 0,1-0,2мкФ плёночный (в моей схеме действительно маловат, хотя работает по сей день), конденсатор в цепи катода счётчика 470-1000пФ (с авторскими 4700 у многих счёт вовсе не заводился).
tekagi, спасибо. а на сколько вольт керамика С1 и С5?
Может это все в схему внести?
Не меньше чем на 50 для цепи катода, в цепочке делителя без разницы, там напряжение едва за один вольт.
Я, конечно, могу сделать сводную схему, но это будет уже третья в теме) Сюда приходят, в основном, с ютуба через сайт Бодрого, если собрали и что-то не заработало, поэтому приходится ориентироваться на схему оттуда. Вторая схема в посте на первой странице собрана по тем номиналам и работает (хотя мелкие корректировки вроде ВВ ёмкости и просятся). Может просто перерисую свою с указанием спорных моментов.
Было бы классно список компонентов просто :)
В посте #26 есть ссылка на печатку, в которую Arezus внёс список компонентов, по которым собирал. Открывается одной из иконок в правом верхнем углу SprintLayout.
По поводу аккуратных квадратных отверстий есть 100% метод. Когдато его DiHalt на easyelectronics описывал, получается очень четко. Суть такая: на лицевой стороне размечаем окно, в углах сверлим 4 отверстия внутри периметра окна, затем нежно и неторопливо острым скальпелем или чем-то другим поцарапываем периметр, я прорезаю под металлическую линейку. После получения уверенной канавки сверлим диагонали крестом и проламываем или прокусываем бокорезами перегородки между сверлениями. Получаются 4 треугольника, которые медленно проламываем вовнутрь. При этом пластик ломается ровнехонько по намеченному периметру.
Arzeus, я сейчас так и делаю, получается довольно ровно) однако если пластик довольно толстый может выламать лишнего. крест в середине вырезал дремелем, канавку по периметру процарапывал штихелем для гравировки по металлу.
Кстати, может кому-то будет полезно - в качестве защитного стекла можно использовать предметные стекла для микроскопа)
Я в качестве псевдостекол приклеиваю толстую пленку от блистерных упаковок изнутри корпуса. Для семисегментников — полупрозрачную пленку цвета индикатора, сильно увеличивает контраст и скрывает плату если ее видно в зазоры между индикатором и окном.
Скажите, нашёл индуктивность pk0406-103k она на 10мГн, но ток всего 10mA, хватит ли её?
А какое сопротивление катушки на вторичке? Теоретически хватит, импульсная работа, токи мизерные тк нагрузка на выходе только в момент зарядки ВВ кондея, до следующего импульса трубки катушка работает в холостую.
Должна подойти. Первички витков пять, дальше подстраивать, если результат не устроит. На моих платках стоят трансы на подобном сердечнике (6х8мм), оба мотаные, результирующая индуктивность вторички вышла приблизительно 8.7мГн, сопротивление 36 Ом, первичка 4.5 витков. Кстати, по паспорту у этой катушки 47мА.
Arezus, 95Ом
tekagi, у моей 4*6мм
Пробовать надо, с такой мелкой не сталкивался. Главное чтобы изоляцию провода не пробило. Может стоит попробовать PK0810-822K, PK0608-823K.
Довольно много, видимо провод тонюсенький совсем, если уже есть в наличии эта котушка, то можно поставить, сгорит — тогда уже менять, но, если есть варианты, то лучше сразу поставить другую. У меня 9 мГн с сопротивлением около 7-8 Ом. Катушка из светодиодной лампы 220В. Оборачивал четырьмя витками лакированого 0.8 провода с вторички транса 220-12В
——извините, с телефона сайт кошмарит, кнопка не показывает нажатия—-
——извините, с телефона сайт кошмарит, кнопка не показывает нажатия—-
Arezus, в светодиодной??? Я из люминисцентных дергал, но там максимум 4мГн
Да, если лампочка более-менее нормальная, то в ней не на гасящем конденсаторе питание, а драйверок для стабильного поддержания тока стоит, в драверке катушка подходящая. В слабых лампочках на 5-10 Вт катушка около 6-7 мГн, в 15-25Вт уже 9-12 мГн. Я сгоревшие потрошу на донорские запчасти, поэтому из 6 ламп две оказались с нужной катушкой.
Нашел вот такую под заказ CW77NP-103K, умом понимаю, что на 10мГн, но в магазине стоит 10мкГн, кому верить :)
Заказывать, ждать... Её намотать за полчаса-час можно, думаю, ферритовую гантельку нужного размера найти не проблема. Да и трансы на Ш-образном сердечнике работают, главное про небольшой зазор не забывать.
Не, слишком тонкая, вполне на 10 мкГн похоже, не берите. Хотя по маркировке 103К — похоже на 10 мГн +/-10%. Как по мне, то проще наковырять из хлама и транзистор-тестером найти подходящую. Или действительно намотать самому, как сказано выше. 0.05 провод, 600 витков без промежуточной изоляции слоев за час под кино запросто уложитесь. Я на качер 1500 витков на 50мм трубе вручную виток к витку за час вложил.
Если верить даташиту 35Ом, 85mA. Намотать можно попробовать, но вот где донора провода найти такого сечения
Так реле же! Любое малогабаритное реле. Пятивольтовое, может даже 12 вольтовое, на катушке соленоида. Но с такими сложностями Вам, все же, лучше найти котовую катушку с диаметром 8-10 мм в лампе какой или на старой материнке, замерить индуктивность и выбрать нужную.
Arezus, на материнках таких не видел, целая пачка валяется. Гляну лёд лампы сегодня. А гантелька обязательное условие? Если просто на феритовый стержень намотать?
Стержень не вариант. Хоть выжать из него 400 вольт и удалось, но потреблял преобразователь как не в себя. Гантелька или Ш-образный с зазором. С телефонных зарядок подойдёт. Только разбирать аккуратно, хрупкие. Я обычно прогреваю строительным феном до размягчения скрепляющего сердечник клея и рукавицами рассоединяю.
Мои данные:
Накачка 14, напряжение 382в, скорость 20имп. Потребление всей схемы 14.5мА
Вроде бы все заработало, но из-за не опытности и недостатка знаний, после сборки появились вопросы:
1. При настройке без СБМ20 напряжение 389в, после подключения датчика, напряжение просело до 382в – достаточно ли это для датчика?кто то здесь писал что счетчики работают от 320в(фазировку менял, так оптимальные показатели)
2. Собирал по схеме Tekagi резисторов на 2мОм не нашлось, поставил в цепи R7,R19,R20,R21,R22- по 2.2мОм- это критично?
3. При замере (прибор лежит на одном месте) показатель за 15сек скачет от 8мкРн до 25 и обратно, это нормально?
4. Если я не использую светодиод-индикатор, не нужно ли его в скетче комментировать?
5. По последним изменениям в схеме кондер С6 на пищик, не нужен?
Извините если эти вопросы уже обсуждались, осилил пока только до 30 страницы
1. Хватит.
2. Можно один резистор замкнуть.
3. Разброс великоват, но такое возможно. Это уже стабилизировавшиеся показания, не мигающие? Данные длительного замера какие (вверху)?
4. Нет.
5. Увы, но с ним звук слабый. Можно поставить на 10-20 микрофарад, будет чуть лучше. Или поставить составной транзистор с большим коэффициентом усиления. Можно замкнуть, но тогда главное не включить дефайн активного буззера, защиты не будет.
2. Вы уверены, что у вас там 380? Если у вас вместо 2МОм 2.2МОм, то у вас делитель неправильно работает для измерения напряжения, в посте #26 есть линк на эксель, в котором все сделано за вас, только подставляете фактические значения сопротивлений. Я тоже использовал 2.2МОм, но просто пересчитал два кожффициента и вбил их в прошивку, всего делов-то.
Arezus, это анодный балластник, не делитель.
Свой делитель я тоже пересчитывал и вбил в скетч. сейчас перемерил, в течении 5мин показания плавают в диаппазоне 7-18мкРн, вверху данные-12мкРн, заметил что когда подхожу к датчику фон немного растет( наверное я фоню))
и еще вопросик, долго все перечитывал может упустил, может уже каша в голове, что такое в меню пункт бета? и ТМП графика? прошивка 1.08
по пищику меня устраивает, + поставил вибро
Tekagi, туплю, перепутал цепочки, 5х2.2МОм нормально работают, у меня тоже 2.2 стоят, просто ток на анод будет на 10% меньше идти, ничего страшного.
Бета — время дифференциаального замера по бете, когда нажимаете на стрелку вверх с титульного экрана.
Для ЕРФ это нормально.
Ну, человек тоже немного радиоактивен, благодаря Калию-40. Но вряд ли СБМ это увидит)) Хотя может дело в наводках (особенно при питании от БП, а не аккума), можно попробовать чуть увеличить ёмкость конденсатора в цепи катода. В идеале посмотреть осциллографом форму сигнала после формирователя, на отсутствие паразитных импульсов.
Время замера для разностного режима, в минутах. Описание можно посмотреть в видео Бодрого.
Тип. В скетче Бодрого график отображал только превышение текущих показаний над предыдущими, т. е. если предыдущие были 15, а нынешние 55 - рисуем столбик, равный разности показаний (но в пределах графика), если предыдущий 55, а текущий те же 55 или меньше - столбик не рисуется вообще, пустой промежуток. Даже если текущий и предыдущий уровни несколько миллиРентген. Мне такое не шибко по душе, поэтому я сделал график пропорциональным, с масштабированием по наибольшему значению за отображаемый период. Но он не всем понравился, поэтому добавлена возможность выбора, использовать старый или новый.
Если разорвать цепь светодиода питания на нанке (например, сняв резистор), можно выиграть ещё несколько миллиампер.
Рекомендованное даташитом значение 5,1МОм, 10 ставят дабы продлить жизнь счётчику. Дальше завышать особого смысла нет, слишком слабый импульс узел детектора может и пропустить.
Скажите, какое минимально допустимое растояние между резисторами (smd 1206) теми что 10М и 2М?
Допускается ли их расплогать змейкой
вида
=
=
=
=
?
Есть конкретные формулы рассчета искрового пробоя в зависимости от напряжения, температуры, давления и влажности окружающей среды, чтобы не париться условно можно принимать 1000В — 1 мм, теоретически, если резисторы будут пятаками на расстоянии 1 мм, то ничего не пробьет, но плата может напитать влагу, тогда пробьет. Для избежания этого на плате предполагается фрезеровка. Можно и без нее, но не понятно как долго). Даже если залить лаком плату, то от влажности текстолита/гетинаеса это все равно не спасет. Тут уж решать вам самому. Выфрезеровать всю змейку можно, но трудозатраты будут большими, а жесткость и надежность платы при вибрациях — низкой, может от деформации или фольга отклеиться или трещина в дорожке появиться. На военной приемке на платах неизвестного назначения все крепилось навесом на стойках, приклепанных к текстолиту, причем ОТК заворачивало платы если под лупой были видны микротрещинки в местах клепок. Тут, конечно, не военка, но прослаблена плата будет сильно если профрезеровать всю змейку.