Вы сканер загружали? какой адрес шины i2c выдал сканер? (вообще забавно читать вижу себя 6 мес. назад когда вообще ничего об этом не знал, но информации так многои все расжовано, что находил все ответы за 1 минуту в поисковике... особенно много полезной информации в картинках)
Спасибо большое :) Можете в 2 словах в чем отличие вашей и его схемы. Число с практической части: ну там защита от чего-то, точность. Или просто вариант решения а результат один?
Отличий принципиальных нет, кроме питания реле - у меня были на 12 вольт, поэтому пришлось дополнительно понизить напряжение с 24 вольт. Ну и конструктивно - у меня на нескольких платах сделано.
ЗЫ. Добавил ссылку на одноплатный вариант от Руслана в сообщение #2 темы.
dgeka фен можно калить почти до красна и ничего ему не будет)
LYNX Разницы особой в платах нет) Я просто по древней привычке все упрошать и убирать сопли из проводов, развел всю схему на одной ПП и чтобы не городить огород с кренками применил отдельное питание на +5в. Взял я его от бп сотовой зарядки. Про конденсаторы я уже писал несколькими сообщениями раньше.
И вот в этом видео тоже показываю как подключать библы.
Можете оставить свою электронку я вам все объясню.
На пальцах, скачиваете мой архив в нем есть бибилиотеки. Шагаете в папку ардуины, что находится на диске С, примерный путь такой "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" нам нужна последняя папка. В папку копируете библиотеки. Перезапускаете компилятор и о чудо, скетч скомпилируется.
На самом деле этот вопрос практически изо всех учебников опущен, поэтому и не поймешь так с кондачка что делать. Завтра-послезавтра сниму видео как это делается и выложу ролик на туюб. Если время терпит ждите.
OlegK Спасибо что добавили ссылку в свое сообщение, так будет даже проще. Кстати на али продают за копейки модули реле с управлением по 5-ти вольтам, так вот эти реле очень даже подходят в этот проект и стоят если память не подводит около 100р за пару распаянную на плате, так еще и два оптрона в подарок.
Ребят возникла дикая идея, обменять готовую плату фена или весь корпус, без фена и паяла, на рассыпуху или деньги) Чет подсел я на тему SMD пайки. Изделия выходят настолько компактными, а главное паять легче. Кому нужно налетай, плата настроена и отлажена) Или давайте комунить разработаю и спаяю эту плату на SMD, с вас рассыпуха с запасом, с меня пайка). Простите меня Олег, за это сообщение, если оно неуместно, то готов его подредактировать.
Рассыпухи нет, но готов поучаствовать в виде копировании будущего изделия :), не скажу что часто пользуюсь станцией, (т.к. есть такой паяльник в нем керамика с вытекающими достоинствами) но очень хочется сделать станцию компактной и как просьба на будущее, когда будуте проектировать на smd, экран меньше (возможно от нокиа) или лучше oled и обязательно ЭНКОДЕР вместо кнопок.
LYNX И на схеме и у меня на плате все правильно, возможно транзисторы использовал в другой цоклевке, ведь транзисторы используются просто как ключи, мощной нагрузки у них нет, посему применить можно любые соответствующей проводимости.
Sergant в моем паяльнике так-же керамика, миниатюрность ручки хакки я уже успел оценить, теперь пользуюсь только им) Еще купил набор жал, так вообще как бог в пайке))). Проектировать буду, как придумаю куда эту пристроить. Экран останется таким-же большим, по поводу экондера сомневаюсь, уж больно много действий для управления им нужно совершать. OLED лежит передомной, он нечитабелен, хоть и очень красив.
Запустил станцию... Один транс с двумя обмотками. "Земля" одна общая для всего аппарата. Всё отлично, никаких зависаний и наводок, станция работает точно как доктор прописал)) Благодарность автору за отличный проект!
А для меня проблема это корпус!((( соорудить аккуратно и красиво не получаются, беда ((. Может кто подскажет ссылку где при купить можно. Хочется металлический.
У меня транзисторы 8050S, значит надо ноги 2 и 3 местами поменять?
А верно ли что конденсаты на части питания как и писали на 400В (на 250В подойдет?, а конденсатор 22n можножно заменить на 0.22u - из БП взял или лучше точность?), после моста на 50В, в от БП где +/-5В на 16В. В прошлый раз понял как 50В, или это с большим запасом?
Транзисторы ставьте согласно даташиту. По кондесаторам можно ставить на 250в. 22nF лучше заменить на близлежайший в верхнем ряду. Электролиты берутся с запасом большим в два раза напряжения на них. А вообще все ответы на эти вопросы есть в яндексе, опасно собирать станцию когда вы не обладаете начальными знаниями в электроннике) Смотрите не пораньтесь там.
Если конденсатор не специальный для работы в цепях перменного тока на ~250 вольт, то он должен быть не менее 400 вольт, ибо пиковое значение напряжения будет не менее 310 вольт...
Здравствуйте! Собрал, запустил. На эране все нормально, температуру можно менять. Но когда включаю паяльник и фен на экране появляется в квадратных скобках [!]. Что это такое? Да и еще при установке параллельно терморезистору и термопаре встречно параллельно диодов 1N4001 у меня на входах схемы терморезистора и термопары получается короткая. Диоды нормальные. Так и должно быть?
на экране появляется в квадратных скобках [!]. Что это такое?
Такой символ выводится при срабатывании защиты. Скорее всего не настроены входные усилители.
Сразу появляется при нажатии на кнопку? Что до нажатия показывалось?
Цитата:
встречно параллельно диодов 1N4001
В оригинальной схеме их нет, отпаяйте, пока, до выяснения. Диоды влиять не должны - напряжение на входе усилителя меньше, чем напряжения их открытия...
На экране первый столбец, где выбираешь параметры работает, т. е. параметры можно выставить, а второй паяльник и фен строчки нули, а обороты фена нет ничего. да как только нажимаешь на конпку появляется этот знак. По поводу диодов сейчас нет времени проверять. Как появится проверю и отпишусь.
1. У вас паяльник с терморезистором или с термопарой?
2. Какое сопротивление термодатчика при комнатной температуре?
3. При замыкании пинцетом входа усилителя показания на дисплее уменьшаются ли почти до нуля?
Ну, правильное поведение при обрыве. Что-то у вас с усилителем, возможно не настроен. Можно пока попробовать совсем отключить паяльник и подключить подстроечник, ом на 200, вместо термодатчика, для его имитации. При изменении от 50 ом до 100 должны расти показания на дисплее от "комнатной" (при 50 Ом) до градусов 200 (при 100 Ом). "Комнатные" показания подстраиваются резистором в смещении ОУ, а 200 град. - резистором в обратной связи ОУ.
Вчера разобрался с диодами. Оказалось все нормально, только подстроичники были выкручены. Подкрутил и на экране появились показания.
1При настройке канала паяльника и при его включении показания температеры на индикаторе подымаются до установленных (у меня для начала 100) буквально за 1-2 сек. А замеренная прибором температура показывается около 40 градусов. Далее я решил настроить канал терморезистора паяльника и подклчил терморезистор паяльника к схема, а на нагревательный элемент напряму подал 24В. Так вот по индикатору станции показания температуры до максимума поднялись буквально за 3-4 сек, а показания измерительного прибора были около 200 градусов. Язамерил напряжение на выходе операционника канала паяльника, так вот оно при отышем нагревательном элементе было около 0,052В, а при подключенном нагревательном стремительно выросло до более около 3,3В и далее не росло, а на терморезисторе продолжало расти (в мВ). Это правильно или у меня что то не так? Я просто раньше не имел дел с керамическими нагревателями. Они так быстро нагреваются до максимума за несколько секунд?
2. По поводу настройка канала паяльника. Нижним подстроичником (100Ом) выставляем по прибору температуру остывшего паяльника. Подключаем нагревательный элемент паяльника и подстроичником обратной связи операционника подстраиваем темперетуру. У меня на экране высталена 100 градусов. После включения нагревателя на экране температура до 100 градусов поднялась за 1 сек а на приборе показания 45 градусов. При подстройке подстроичником обратной связи температуры на экране, сбивается температура остывшего паяльника. В чем может быть проблема?
При настройке канала паяльника и при его включении показания температеры на индикаторе подымаются до установленных (у меня для начала 100) буквально за 1-2 сек.
У меня от комнатной до 100 за примерно 4-5 сек.
Цитата:
А замеренная прибором температура показывается около 40 градусов.
Замеренная когда? В момент, когда на дисплее температура достигла 100 град или такая разница остаётся и потом, когда температура стабилизировалась? То, что вы намеряли датчиком паяльника, не означает, что одновременно и на конце жала будет такая же температура - она будет запаздывать, т.к. между жалом и нагревателем находится воздух, который плохо проводит тепло. Т.е. калибровать нужно, когда измеренная образцовым термометром температура остановилась и больше не растёт.
Цитата:
Так вот по индикатору станции показания температуры до максимума поднялись буквально за 3-4 сек, а показания измерительного прибора были около 200 градусов. Язамерил напряжение на выходе операционника канала паяльника, так вот оно при отышем нагревательном элементе было около 0,052В, а при подключенном нагревательном стремительно выросло до более около 3,3В и далее не росло, а на терморезисторе продолжало расти (в мВ).
Судя по описанному, у вас слишком растянута шкала - температура ещё низкая, а ОУ уже в насыщении. Нужно уменьшать усиление, уменьшая сопротивление подстроечника в обратной связи ("шкала").
Цитата:
Я просто раньше не имел дел с керамическими нагревателями. Они так быстро нагреваются до максимума за несколько секунд?
У меня с 25 градусов до 300 разогревается секунд за 25, но у меня чуть питание занижено. При нормальном питании и нагреется пошустрее.
Цитата:
При подстройке подстроичником обратной связи температуры на экране, сбивается температура остывшего паяльника. В чем может быть проблема?
Регулировки взаимозависимые и требуется повторить настройку два-три раза, что бы загнать показания в диапазон. Т.е. выставляем комнатную ("начало"), затем нагреваем до 100-200 град. и выставляем её ("шкала"). Не забываем, что измеренная образцовым датчиком будет запаздывать! Подстраивать нужно, когда она остановится.
Затем отключаем и пьём чай, пока не остынет до комнатной. Корректируем комнатную ("начало"), нагреваем до 300-400 и снова корректируем ("шкала"). Можно ещё раз подождать остывания и проверить, не "ушло ли что куда". Почему в первый раз настраиваем на 100-200, а потом на 300-400? В первый раз нужно настроить приблизительно, что бы не спалить нагреватель, если усилитель будет сильно занижать показания относительно реальной. А второй раз греем уже до почти максимальной. Тут смысл такой - чем меньше при калибровке будет начальная температура требуемого диапазона и чем больше конечная, тем точнее будет разогнан в диапазон усилитель.
OlegK спасибо. Я уже понял, что нужно экперементировать с этими подстроечниками. Подскажите какие у Вас стоять подстроечники "начало" и "шкала" в обоих каналах. А также постоянное сопротивление в цепи обратной связи в обоих каналах. Если возможно для LM358.
Добрый день,
автору спасибо за разработку и разжевывание мелочей в схемотехнике!!
К автору и следущие 2 вопроса: в схеме (от автора, картинка ZeroCross.png) номинал конденсатора C2 перед диодным мостом 47нФ (и на 250V так как в силовой сети). А в лайоуте (от автора) указан номинал в 22nФ. Почему? Не было в наличии?
Второй вопрос: в схеме (от автора, картинка ZeroCross.png) номинал конденсатора C1 1мкФ после моста, но на сколько вольт? Он там поляризованный (електролит) для (некоего) сглаживанния постоянного напряжения или нет? А в лайоуте (от автора) он же указан как не поляризованный и опять без вольтажа... Однако на фотографиях авторской конструкции можно его увидеть (7.jpg) в оранжево-красном лаке (и похоже не поляризованный).
Подскажите какие у Вас стоять подстроечники "начало" и "шкала" в обоих каналах. А также постоянное сопротивление в цепи обратной связи в обоих каналах. Если возможно для LM358.
Посмотрю номиналы и измерю насколько выставлены подстроечники, но чуть позже (сейчас стол завален разобранными импульсниками и паяльник интенсивно используется, а что бы посмотреть нужно разбирать), правда у меня другой ОУ, не 358...
atweaker пишет:
номинал конденсатора C2
Поставил, какой нашёлся. Ставьте в пределах 22-47нФ, будет нормально.
Цитата:
Второй вопрос
Этот конденсатор формирует импульс - разряжается на светодиод оптопары в начале каждого полупериода, напряжение на нём около 3-4 вольт. В оригинальной схеме был нарисован электролит, но, КМК, надёжнее (в плане утечек, высыхания) будет применить плёнку или керамику, да, в общем, любого типа, подходящий по габариту. Ну и электролит никто не запрещает ставить, тоже ))
kupsw
По номиналам. Нумерацию буду указывать по схеме от sunjob ниже.
Учтите, что нумерация половинок ОУ там другая, относительно моей платы.
ОУ AD8552
В канале терморезистора:
R17 - 330 Ом,
подстроечник R22 - 100 Ом, сопротивление введённой части 46,2 Ом.
А вот в обратной связи - R15 на 1кОм, а подстроечник на 20 кОм, сопротивление введённой части 8,55 кОм.
Остальные номиналы соответствуют схеме.
В канале термопары:
R7, R12 и R10 по 330 Ом
R13 подстроечник на 50 кОм, введён на 8,2 кОм,
В ОС - R8 на 100 кОм, подстроечник тоже на 100 кОм. Суммарное сопротивление - 149,9 кОм.
Остальные номиналы соответствуют схеме.
OlegK спасибо. У меня LM358. В китае купил паяльник. Продавец заверял что с термопарой. Я сразу не проверил, а стал натраивать. При нагреве температура на экране растет быстро. В конце концов решил замерить сопротивление нагрвателя и термоэлемента. Сопротивление нагревателя 12-13 Ом, а термоэлемента около 2,1 Ом. Пробовал нагревать сопротивление термоэлемента уменьшается, а также напряжение на нем тоже меняется в мВ в большую сторону. Я так понимаю это термопара или нет?
Сопротивление нагревателя 12-13 Ом, а термоэлемента около 2,1 Ом.
Да, у вас паяльник с нихромовым нагревателем и термопарой - нихромовый нагреватель около 10-17 Ом, а термопара - примерно 2-3 Ома.
Паяльник же с керамическим нагревателем и терморезистором - 2.5-3.5 Ом и 43-58 Ом, соответственно...
Значит вам нужно собирать каналы усилителей одинаковые для фена и паяльника, т.е. для термопар.
Еще раз Спасибо. Вот б... китайцы и тут обманули. А продавец писал, что паяльник с терморезистором и керамическим нагревателем. Теперь перед тем как что то делать и использовать детали из китая их нужно проверять. Теперь нужно плату переделать. Навесным монтажем не хочется делать.
недобавляется библиотека в прогу
Можно просто в папку с библиотеками закинуть (не подгружая через интерфейс программы)
Surikat
Адрес дисплея находится в этой строке --LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);-- 0x3F-это и есть адрес.
КАК ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ АДАПТЕР I2C?
Вам нужно отсканировать адресс вашего дисплея и если он другой заменить в скетче!
OlegK скетч сканера выкладывал, залейте его в nano , подключите дисплей и откройте терминал. Если правелоьно подключили адрес увидете!
КАК ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ АДАПТЕР I2C?
Вы сканер загружали? какой адрес шины i2c выдал сканер? (вообще забавно читать вижу себя 6 мес. назад когда вообще ничего об этом не знал, но информации так многои все расжовано, что находил все ответы за 1 минуту в поисковике... особенно много полезной информации в картинках)
Короткая полезная статья как проверить адрес i2c - http://robotclass.ru/articles/arduino-i2c-scanner/
Я понял что собирал станция по схемам Русл@н :)
Рулан если появишься, скажи какой конденсатор под ардуино :) вроде последнее не известное
По этой схеме https://yadi.sk/d/cMFrxN1drYTxW
Вроде особой разницы нет с Олегом
Если речь про рисунок платы, то под дуиной неподписанный конденсатор - на 0.1 мкф, он стоит по выходу ОУ в схеме измерительного усилителя.
Спасибо большое :) Можете в 2 словах в чем отличие вашей и его схемы. Число с практической части: ну там защита от чего-то, точность. Или просто вариант решения а результат один?
Отличий принципиальных нет, кроме питания реле - у меня были на 12 вольт, поэтому пришлось дополнительно понизить напряжение с 24 вольт. Ну и конструктивно - у меня на нескольких платах сделано.
ЗЫ. Добавил ссылку на одноплатный вариант от Руслана в сообщение #2 темы.
.
dgeka фен можно калить почти до красна и ничего ему не будет)
LYNX Разницы особой в платах нет) Я просто по древней привычке все упрошать и убирать сопли из проводов, развел всю схему на одной ПП и чтобы не городить огород с кренками применил отдельное питание на +5в. Взял я его от бп сотовой зарядки. Про конденсаторы я уже писал несколькими сообщениями раньше.
Surikat
Запилил небольшое видео про библы.
И вот в этом видео тоже показываю как подключать библы.
Можете оставить свою электронку я вам все объясню.
На пальцах, скачиваете мой архив в нем есть бибилиотеки. Шагаете в папку ардуины, что находится на диске С, примерный путь такой "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" нам нужна последняя папка. В папку копируете библиотеки. Перезапускаете компилятор и о чудо, скетч скомпилируется.
На самом деле этот вопрос практически изо всех учебников опущен, поэтому и не поймешь так с кондачка что делать. Завтра-послезавтра сниму видео как это делается и выложу ролик на туюб. Если время терпит ждите.
OlegK Спасибо что добавили ссылку в свое сообщение, так будет даже проще. Кстати на али продают за копейки модули реле с управлением по 5-ти вольтам, так вот эти реле очень даже подходят в этот проект и стоят если память не подводит около 100р за пару распаянную на плате, так еще и два оптрона в подарок.
Ребят возникла дикая идея, обменять готовую плату фена или весь корпус, без фена и паяла, на рассыпуху или деньги) Чет подсел я на тему SMD пайки. Изделия выходят настолько компактными, а главное паять легче. Кому нужно налетай, плата настроена и отлажена) Или давайте комунить разработаю и спаяю эту плату на SMD, с вас рассыпуха с запасом, с меня пайка). Простите меня Олег, за это сообщение, если оно неуместно, то готов его подредактировать.
Добрый день. Заметил что на схеме и на картинке транзисторы VT у Руслана разные. На картинке соседние в разные стороны повернуты, на схеме в одну.
Это гдето ошибка или все норм?
Рассыпухи нет, но готов поучаствовать в виде копировании будущего изделия :), не скажу что часто пользуюсь станцией, (т.к. есть такой паяльник в нем керамика с вытекающими достоинствами) но очень хочется сделать станцию компактной и как просьба на будущее, когда будуте проектировать на smd, экран меньше (возможно от нокиа) или лучше oled и обязательно ЭНКОДЕР вместо кнопок.
LYNX И на схеме и у меня на плате все правильно, возможно транзисторы использовал в другой цоклевке, ведь транзисторы используются просто как ключи, мощной нагрузки у них нет, посему применить можно любые соответствующей проводимости.
Sergant в моем паяльнике так-же керамика, миниатюрность ручки хакки я уже успел оценить, теперь пользуюсь только им) Еще купил набор жал, так вообще как бог в пайке))). Проектировать буду, как придумаю куда эту пристроить. Экран останется таким-же большим, по поводу экондера сомневаюсь, уж больно много действий для управления им нужно совершать. OLED лежит передомной, он нечитабелен, хоть и очень красив.
Запустил станцию... Один транс с двумя обмотками. "Земля" одна общая для всего аппарата. Всё отлично, никаких зависаний и наводок, станция работает точно как доктор прописал)) Благодарность автору за отличный проект!
Возможно Oled не читаем не использовал, тогда рассмотреть LCD Keypad Shield задействовать (сразу кнопки в наборе)
А для меня проблема это корпус!((( соорудить аккуратно и красиво не получаются, беда ((. Может кто подскажет ссылку где при купить можно. Хочется металлический.
В чипе? Не дёшево, но у китайцев, наверное, ещё дороже получится...
Miamin А чем вам не нравится корпус от компьютерного блока питания? Режется ножницами по металлу, а сверху приделываете накладку из пластика.
Sergant зачем? Кнопки там не на одном уровне с экраном.
Блок питания не влазит, первый мой вариант был как раз из АТX, но и по правде хлюпенько как-то.
Блок питания поставить снаружы на разъеме. Зачем делать огромный ящик?
Добрый день.
Появились вопросики.
У меня транзисторы 8050S, значит надо ноги 2 и 3 местами поменять?
А верно ли что конденсаты на части питания как и писали на 400В (на 250В подойдет?, а конденсатор 22n можножно заменить на 0.22u - из БП взял или лучше точность?), после моста на 50В, в от БП где +/-5В на 16В. В прошлый раз понял как 50В, или это с большим запасом?
Транзисторы ставьте согласно даташиту. По кондесаторам можно ставить на 250в. 22nF лучше заменить на близлежайший в верхнем ряду. Электролиты берутся с запасом большим в два раза напряжения на них. А вообще все ответы на эти вопросы есть в яндексе, опасно собирать станцию когда вы не обладаете начальными знаниями в электроннике) Смотрите не пораньтесь там.
Спасибо, значит минимум 25. А из-за импульсов поэтому 50 было рекомендовано. А почему 22 на 33 лучше заменить? Или как альтернатива или просто лучше?
Если конденсатор не специальный для работы в цепях перменного тока на ~250 вольт, то он должен быть не менее 400 вольт, ибо пиковое значение напряжения будет не менее 310 вольт...
Здравствуйте,скажите пожалуйста кто какие ставил подстроечные резисторы в канале паяльника для калибровки,заранее благодарю за ответ.
Все подстроечники - обязательно многооборотные. Номиналы в схеме подписаны.
Здравствуйте,я не правильно написал,резисторы постоянные для калибровки температуры.
Здравствуйте! Собрал, запустил. На эране все нормально, температуру можно менять. Но когда включаю паяльник и фен на экране появляется в квадратных скобках [!]. Что это такое? Да и еще при установке параллельно терморезистору и термопаре встречно параллельно диодов 1N4001 у меня на входах схемы терморезистора и термопары получается короткая. Диоды нормальные. Так и должно быть?
Такой символ выводится при срабатывании защиты. Скорее всего не настроены входные усилители.
Сразу появляется при нажатии на кнопку? Что до нажатия показывалось?
В оригинальной схеме их нет, отпаяйте, пока, до выяснения. Диоды влиять не должны - напряжение на входе усилителя меньше, чем напряжения их открытия...
На экране первый столбец, где выбираешь параметры работает, т. е. параметры можно выставить, а второй паяльник и фен строчки нули, а обороты фена нет ничего. да как только нажимаешь на конпку появляется этот знак. По поводу диодов сейчас нет времени проверять. Как появится проверю и отпишусь.
Должна выводиться текущая температура. Даже если канал не включены. Смотреть усилители термодатчиков.
Вывод на LCD редактировали? Там нечему "ломаться" - выводится переменная в нужное место и всё.
Потому что нули... Условие защиты по низкой температуре < 10 град., т.е. цепь термодатчика в к.з.
.
Здравствуйте,в чем может быть проблема включаю канал паяльника нагрев идет показания температуры не изменяются,заранее благодарю за ответ.
А без включения нагрева что показывается?
Без нагрева показывает температуру,пытаюсь калибровать станцию.
1. У вас паяльник с терморезистором или с термопарой?
2. Какое сопротивление термодатчика при комнатной температуре?
3. При замыкании пинцетом входа усилителя показания на дисплее уменьшаются ли почти до нуля?
1 паяльник с терморезистором.
2 Сопротивление 50 ом.
3 При замыкании ничего не меняется,но если отключить паяльник появляются черточки.
Ну, правильное поведение при обрыве. Что-то у вас с усилителем, возможно не настроен. Можно пока попробовать совсем отключить паяльник и подключить подстроечник, ом на 200, вместо термодатчика, для его имитации. При изменении от 50 ом до 100 должны расти показания на дисплее от "комнатной" (при 50 Ом) до градусов 200 (при 100 Ом). "Комнатные" показания подстраиваются резистором в смещении ОУ, а 200 град. - резистором в обратной связи ОУ.
Вчера разобрался с диодами. Оказалось все нормально, только подстроичники были выкручены. Подкрутил и на экране появились показания.
1При настройке канала паяльника и при его включении показания температеры на индикаторе подымаются до установленных (у меня для начала 100) буквально за 1-2 сек. А замеренная прибором температура показывается около 40 градусов. Далее я решил настроить канал терморезистора паяльника и подклчил терморезистор паяльника к схема, а на нагревательный элемент напряму подал 24В. Так вот по индикатору станции показания температуры до максимума поднялись буквально за 3-4 сек, а показания измерительного прибора были около 200 градусов. Язамерил напряжение на выходе операционника канала паяльника, так вот оно при отышем нагревательном элементе было около 0,052В, а при подключенном нагревательном стремительно выросло до более около 3,3В и далее не росло, а на терморезисторе продолжало расти (в мВ). Это правильно или у меня что то не так? Я просто раньше не имел дел с керамическими нагревателями. Они так быстро нагреваются до максимума за несколько секунд?
2. По поводу настройка канала паяльника. Нижним подстроичником (100Ом) выставляем по прибору температуру остывшего паяльника. Подключаем нагревательный элемент паяльника и подстроичником обратной связи операционника подстраиваем темперетуру. У меня на экране высталена 100 градусов. После включения нагревателя на экране температура до 100 градусов поднялась за 1 сек а на приборе показания 45 градусов. При подстройке подстроичником обратной связи температуры на экране, сбивается температура остывшего паяльника. В чем может быть проблема?
У меня от комнатной до 100 за примерно 4-5 сек.
Замеренная когда? В момент, когда на дисплее температура достигла 100 град или такая разница остаётся и потом, когда температура стабилизировалась? То, что вы намеряли датчиком паяльника, не означает, что одновременно и на конце жала будет такая же температура - она будет запаздывать, т.к. между жалом и нагревателем находится воздух, который плохо проводит тепло. Т.е. калибровать нужно, когда измеренная образцовым термометром температура остановилась и больше не растёт.
Судя по описанному, у вас слишком растянута шкала - температура ещё низкая, а ОУ уже в насыщении. Нужно уменьшать усиление, уменьшая сопротивление подстроечника в обратной связи ("шкала").
У меня с 25 градусов до 300 разогревается секунд за 25, но у меня чуть питание занижено. При нормальном питании и нагреется пошустрее.
Регулировки взаимозависимые и требуется повторить настройку два-три раза, что бы загнать показания в диапазон. Т.е. выставляем комнатную ("начало"), затем нагреваем до 100-200 град. и выставляем её ("шкала"). Не забываем, что измеренная образцовым датчиком будет запаздывать! Подстраивать нужно, когда она остановится.
Затем отключаем и пьём чай, пока не остынет до комнатной. Корректируем комнатную ("начало"), нагреваем до 300-400 и снова корректируем ("шкала"). Можно ещё раз подождать остывания и проверить, не "ушло ли что куда". Почему в первый раз настраиваем на 100-200, а потом на 300-400? В первый раз нужно настроить приблизительно, что бы не спалить нагреватель, если усилитель будет сильно занижать показания относительно реальной. А второй раз греем уже до почти максимальной. Тут смысл такой - чем меньше при калибровке будет начальная температура требуемого диапазона и чем больше конечная, тем точнее будет разогнан в диапазон усилитель.
OlegK спасибо. Я уже понял, что нужно экперементировать с этими подстроечниками. Подскажите какие у Вас стоять подстроечники "начало" и "шкала" в обоих каналах. А также постоянное сопротивление в цепи обратной связи в обоих каналах. Если возможно для LM358.
Добрый день,
автору спасибо за разработку и разжевывание мелочей в схемотехнике!!
К автору и следущие 2 вопроса: в схеме (от автора, картинка ZeroCross.png) номинал конденсатора C2 перед диодным мостом 47нФ (и на 250V так как в силовой сети). А в лайоуте (от автора) указан номинал в 22nФ. Почему? Не было в наличии?
Второй вопрос: в схеме (от автора, картинка ZeroCross.png) номинал конденсатора C1 1мкФ после моста, но на сколько вольт? Он там поляризованный (електролит) для (некоего) сглаживанния постоянного напряжения или нет? А в лайоуте (от автора) он же указан как не поляризованный и опять без вольтажа... Однако на фотографиях авторской конструкции можно его увидеть (7.jpg) в оранжево-красном лаке (и похоже не поляризованный).
Прошу пролить свет на истину.
Благодарю заранее.
Андрей
Посмотрю номиналы и измерю насколько выставлены подстроечники, но чуть позже (сейчас стол завален разобранными импульсниками и паяльник интенсивно используется, а что бы посмотреть нужно разбирать), правда у меня другой ОУ, не 358...
Поставил, какой нашёлся. Ставьте в пределах 22-47нФ, будет нормально.
Этот конденсатор формирует импульс - разряжается на светодиод оптопары в начале каждого полупериода, напряжение на нём около 3-4 вольт. В оригинальной схеме был нарисован электролит, но, КМК, надёжнее (в плане утечек, высыхания) будет применить плёнку или керамику, да, в общем, любого типа, подходящий по габариту. Ну и электролит никто не запрещает ставить, тоже ))
Большое спасибо!
kupsw
По номиналам. Нумерацию буду указывать по схеме от sunjob ниже.
Учтите, что нумерация половинок ОУ там другая, относительно моей платы.
ОУ AD8552
В канале терморезистора:
R17 - 330 Ом,
подстроечник R22 - 100 Ом, сопротивление введённой части 46,2 Ом.
А вот в обратной связи - R15 на 1кОм, а подстроечник на 20 кОм, сопротивление введённой части 8,55 кОм.
Остальные номиналы соответствуют схеме.
В канале термопары:
R7, R12 и R10 по 330 Ом
R13 подстроечник на 50 кОм, введён на 8,2 кОм,
В ОС - R8 на 100 кОм, подстроечник тоже на 100 кОм. Суммарное сопротивление - 149,9 кОм.
Остальные номиналы соответствуют схеме.
Схема
OlegK спасибо. У меня LM358. В китае купил паяльник. Продавец заверял что с термопарой. Я сразу не проверил, а стал натраивать. При нагреве температура на экране растет быстро. В конце концов решил замерить сопротивление нагрвателя и термоэлемента. Сопротивление нагревателя 12-13 Ом, а термоэлемента около 2,1 Ом. Пробовал нагревать сопротивление термоэлемента уменьшается, а также напряжение на нем тоже меняется в мВ в большую сторону. Я так понимаю это термопара или нет?
Да, у вас паяльник с нихромовым нагревателем и термопарой - нихромовый нагреватель около 10-17 Ом, а термопара - примерно 2-3 Ома.
Паяльник же с керамическим нагревателем и терморезистором - 2.5-3.5 Ом и 43-58 Ом, соответственно...
Значит вам нужно собирать каналы усилителей одинаковые для фена и паяльника, т.е. для термопар.
Еще раз Спасибо. Вот б... китайцы и тут обманули. А продавец писал, что паяльник с терморезистором и керамическим нагревателем. Теперь перед тем как что то делать и использовать детали из китая их нужно проверять. Теперь нужно плату переделать. Навесным монтажем не хочется делать.