C11 - может быть в большом диаппазоне, на схеме (и мои тестовые/распаянные) были те, которые попались под руку, емкости "плюс/минус" трамвайная остановка, чем выше частота ШИМ, тем меньше нужен конденсатор и индуктивность дросселя, короче, подбираем, смотрим, слушаем, распаиваем, радуемся :о)
Когда работает нагреватель фена - слышен треск с платы.
Насколько помню, из всех собравших, треск симистора был отмечен только у Sergant-a (посты 214, 215).
Вроде предлагалось сменить симистор на другой, но не могу сказать, помогло это или нет.
У меня, кроме ОПС, аналогичное регулирование применено и в контроллере паяльного фена - ни там, ни там не трещит ничего. Даже намёка нет.
ЗЫ. Такое вот объяснение попалось
"Это трещит полупроводниковый кристалл симистора, изменяет свои размеры под действием тока, такой эффект называется электрострикция."
ЗЫ2 И ещё -
"Тут есть один интересный момент: конденсатор RC-демпфера может сильно шуметь. Этот эффект становится заметным, когда задержка включения приближается к 5мс (четверть периода). Если симистор открывается почти в самом начале полупериода, или в самом конце - звука почти не слышно.
Причина - большой импульсный ток разряда. Допустим, резистор в демпфере 100 ом. Тогда пиковый ток разряда более 3А (задержка включения = 5мс), причем нарастает он практически мгновенно. Из-за этого некоторые типы конденсаторов начинают издавать звук, похожий на треск. Особо отличившиеся - К73-17, К15-5 (были еще какие-то, сейчас не помню уже). Не шумят, например, МБМ."
Спасибо, посмотрю, если после сборки в корпусе звук будет сильно докучать, то уже буду что-то пробовать делать. А сейчас турбина фена его почти перекрикивает. Да, не ожидал, что получиться собрать паяльную станцию И заставить корректно работать. А вариант на смд бдует в открытом доступе, и если да, то когда?)
Доброго времени суток , собрал паяльную станцию по схеме Руслана. Все работает(отдельное спасибо Олегу и Руслану за этот проект). Но трещит симистор(BT 139). Единственный момент который меня настараживает это керамический конденсатор на 0.33 мкф на 100 вольт который я поставил возле moc3023. Вопрос.. возможно ли что этот треск из за керамического конденсатора ? Может стоит поставить такого же номинала но электролитический ? Семистор пробовал менять но без результатов. Можно ли убрать этот треск посредством корректирования скетча? И на сколько этот треск губителен если проблема не решаема ?
Всем привет.Станцию собрал давно еще с прошивкой 1.1.Со временем при включении фена он не нагревался.Выключу включу вроде работал.Сегодня нивкакую не греется.Реле щелкает, вентелятор крутит, температура на экране не меняется и сам не греется.Паяльник работает.
Всем привет.Станцию собрал давно еще с прошивкой 1.1.Со временем при включении фена он не нагревался.Выключу включу вроде работал.Сегодня нивкакую не греется.Реле щелкает, вентелятор крутит, температура на экране не меняется и сам не греется.Паяльник работает.
Можно ли убрать этот треск посредством корректирования скетча?
Скетч ни при чём, см. пост 1453. Способов решения подсказать не могу, т.к. у меня треск отсутствует и я не могу воспроизвести ситуацию.
Можно попробовать собрать статистику, у кого какой стоит симистор (тип и производитель) стоит, какие номиналы снабберной RC цепи, параллельно симистору, и какой тип конденсатора, может это что-то поможет понять.
Цитата:
И на сколько этот треск губителен если проблема не решаема ?
Если симистор не перегревается, всё работает и звук не раздражает, то и пусть себе трещит...
провода прозваниваются, сопротивление нагревателя 70Ом.Заменил BT139 вроде как был пробит.Ситуация не изменилась. Начальная температура у фена есть при включении не нагревается.
Evgeniy87, проверьте качество пайки контактов (реле, разъёмов). У меня была ситуация: пропадало 5В, заменил три ЛМки- думал сгорают, проверил отдельно их - живые. Замерял на винтах клемника 9В приходит, а на выходе ЛМки 5В отсутствует - оказалось, что в месте пайки клемного разъёма пропадал контакт.
Проверка симисторной части (соблюдайте осторожность - высокое напряжение!!!):
1. Замкнуть перемычкой контакт реле, что бы исключить его влияние.
2. Подать (на неск. секунд) +5В через резистор 470-510 Ом на вывод 1 МОС3023.
При этом фен должен начать греться.
Если не греется, то:
3. Замкнуть (на неск. сек) перемычкой выводы 4 и 6 МОС3023.
Если фен начал греть - менять МОС, если не начал - менять симистор. Возможно, что и оба.
Если фен греет уже на п.2, то:
4. Можно проверить исправность пина D8
5. Проверить работоспособность узал контроля 0 сети.
Замер температуры лучше делать на самой термопаре или на жале? Реле так и должно щелкать каждую секунду? Если станция уходит в защиту каждые 5-10 секунд это нормально? (защита 6 - медленный нагрев). До 100 градусов для теста прогрел
Сегодня новый косяк .Вроде ничего не менял.Теперь при включении питания сразу щелкает одно реле.Теперь уже и паяльник в ошибку вываливается при включении. Реле снял, подал напряжение на их контакты замыкаются, размыкаются. Поменял навсякий случай местами.Ситуацию не изменилась.
Плату от Русл@на переделал под свои комплектующие, дисплей 20*4, качественный корпус из нержавейки от древнего БП АТ, народный ИБП 24В 6А, заррядка от Ericssonа кака ИБП 5В. Прошивка 1.5 Вот что получилось в итоге:
Тут одно лечу другое калечу. заменил один bc337 реле перестало при старте щелкать. Провода прозванивал от платы фена до платы станции с подключенными разъемами все звонится. 70Ом сопротивление нагревателя на плате фена с отключенным разъемом. Менял moc3023, Bt139 не помогло. Ардуинки нету запасной. Можно ли не замыкая контакты реле включить фен и подать 5вольт на МОС? А то боюсь сделать еще хуже.
Замер температуры лучше делать на самой термопаре или на жале? Реле так и должно щелкать каждую секунду? Если станция уходит в защиту каждые 5-10 секунд это нормально? (защита 6 - медленный нагрев). До 100 градусов для теста прогрел
Каждые 5-10 с это вы включили и он через время ушёл в защиту?
Вам предстоит хорошо попотеть.... в сообщениях на 2÷3 стр.ниже можете посмотреть мой диалог с ОлегомК, необходимо настроить каналы ЛМ358 и тогда должно быть счастье. Не помню, но, вроде бы, на 3 стр. есть описание настройки станции..
Замечательно получилось, спасибо за отчёт с фотографиями, кому-то может оказаться полезным.
LYNX пишет:
Да, каждые 5-10 секунд, набирает температуру медленно, и если долго не реагирует то в защиту уходит. На 2-3 странице не нашел, буду крутить подстроичники значит
Мне почему-то думается, что проблема с медленным набором температуры кроется или в узле контроля 0 сети или в управлении симистором... Если оно через раз на десятый всё же срабатывает, то какой-то нагрев будет, но, медленный или небольшой. Подстроечники усилителя термодатчика тут точно не причём. Осциллографа, случайно нет, глянуть, что на пине D3 творится?
Evgeniy87 пишет:
Со временем при включении фена он не нагревался.Выключу включу вроде работал.Сегодня нивкакую не греется.
Подумалось - в узле контроля 0, случАем не электролит установлен после диодного моста?
По симптомам, похоже на медленное его умирание (высыхание), а если узел контроля не работатет, то и греть фен не будет. Если есть возможность, сделайте фото платы с обоих сторон, желательно в максимально возможном качестве.
Вот фото сделал.Олег вы писали на 29 странице про проверку ключевого каскада.При проверке 220 В нужно подавать(включать станцию)? Или только 24 вольта на выводы?
При проверке 220 В нужно подавать(включать станцию)? Или только 24 вольта на выводы?
Только низковольтное питание надо подать. 220 требуется только для узла контроля 0 и симисторной части.
По Вашим фото. Не всё видно, но что удалось
-
Такое ощущение, что сетевой провод (чёрный) на шину 24В замкнут. Со всеми вытекающими последствиями...
Далее.
Не знаю, как оно раньше работало, но вижу, что в узле контроля 0 разрядный конденсатор имеет номинал ниже требуемого - 0,01мкФ (102), а должен быть 1-10 мкФ. С номиналом 0,01 узел работать не будет.
Интересно, чем
Также, требование есть и для номинала конденсатора, который параллельно диодному мосту, он должен иметь номинал 0.033-0.068мкФ.
Ещё по фото не видно, как включён оптрон на выходе узла контроля 0. Такое ощущение, что он впаян в ту же сторону, что и остальные оптопары (на транзисторные ключи), т.е. неправильно.
Это по показаниям станции или по внешнему термометру? Т.е. станция не показывает большую температуру или больше не нагревается?
Цитата:
Реле также щелкает при наборе - это правильно?
Вы сами то как думаете? Реле должно сработать один раз при включении канала кнопкой и отпустить только при выключении кнопкой или защитой. Срабатывание защит свидетельствует о том, что что-то не нормально.
Чёрный воткните параллельно мосту, а рыжий, наверное великоват, поставьте электролит 1-10 мкФ х 10-25В, плюсом к плюсу моста, а минусом к точке соединения транзистора и диода.
Это по показаниям станции или по внешнему термометру? Т.е. станция не показывает большую температуру или больше не нагревается?
Цитата:
Реле также щелкает при наборе - это правильно?
Вы сами то как думаете? Реле должно сработать один раз при включении канала кнопкой и отпустить только при выключении кнопкой или защитой. Срабатывание защит свидетельствует о том, что что-то не нормально.
Цитата:
U2 напряжение от 0 до 0.23В
Это на выходе ОУ при 140 градусах?
По термометру из мультиметра.
И по показанниям станции если подкрутить подстроечники
Подскажите что еще необходимо проверить, что можно с моими возможностями
Подскажите что еще необходимо проверить, что можно с моими возможностями
Ну так я просил же раньше сделать фото, что бы было чётко видно сторону деталей и дорожек....
На выложенных проблематично что-либо разобрать, взять, к примеру, оптроны - как включены, сможете увидеть?
Это же касается и дорожек - сделайте просто нормальное фото, не нужно в пайнте дорисовывать ничего.
Дуину, смотрю, многие запаивают в плату, лучше бы, конечно, в панельку её - проще при надобности заменить или подкинуть другую для проверки. Да и при вынутом контроллере гораздо проще перемычками подавать сигналы на входы ключей при проверке...
ОК, а то, получается, что в реле смысла нет, цепь будет всегда замкнута.
С реле, вроде, понятно и будем считать, что они смонтированы верно.
Теперь сперва проверим ключи, которые управляют реле и мосфет-ы. 220 на плату подавать пока не нужно! Подайте только 24В (5В тоже не нужно). Паяльники-фены подключать тоже не нужно. Пока проверяем ключи, кроме симисторной части и узла контроля 0.
Дальнейшая нумерация будет относительно картинки ниже.
0. При подаче питания ничего не должно щёлкать, контакты 3 и 5 реле не должны прозваниваться омметром.
1. На выводе 2 реле должно быть напряжение 24В относительно общего (не путать с цепью 5В, там свой общий провод!).
2. Замкнуть, аккуратно, пинцетом вывод 4 реле (соединён с коллектором транзистора) на общий. Реле должно притянуться, а контакты 3 и 5 должны замкнуться.
3. Замыкаем-размыкаем пинцетом КЭ транзистора. Реле также должно щёлкать.
4. Теперь проверяем транзистор. Замыкаем выводы 3-4 оптрона, подавая управляющее напряжение на базу.
Реле тоже должно щёлкать.
5. Так проверяете оба ключа, управляющие реле.
Если всё гуд, идём дальше.
6. Цепляете мультиметр к клеммнику вентилятора фена. Он должен показать 0В. При замыкании выводов 3-4 соответствующего оптрона, мосфет должен открыться и мультиметр показет 24В.
7. Теперь проверяем мосфет нагревателя паяльника. Нужно поставить тонкую перемычку между выводами 3-4 оптрона, управляющего реле, что бы сработал ключ и реле замкнуло цепь. Мультиметр, подключённый к клеммнику нагевателя паяльника должен показывать 0В. Замыкаем выводы 3-4 оптрона, управляющего этим мосфетом и убеждаемся, что мультиметр показал 24В. Мультиметр с этого клеммника пока не убираем.
8. Подаём 5В на контроллер, заливаем скетч из #1429 и убеждаемся, что мультиметр покажет последовательно 0 - 24 - 0.
Считаем силовую часть паяльника и ключ реле фена проверенными. Пока всё, проверяйте всё вышеописанное, далее будем разбираться с каналом паяльника.
6 - Фен +/- показывает 23.5В При замыкание оптрона U6 ничего не происходит (загружена прошивка, ничего не нажато). На контролере на D6 4.8В
Это потому, что Вы не внимательно читаете... Не влияет замыкание, потому, что с контроллера идёт лог. 1, оптрон открыт и мосфет тоже открыт.
Я не зря писал, что питание на контроллер подавать не нужно - он у Вас запаян, не вытащить, и будет непонятно, что-то не так с ключом (оптрон-транзистор) и/или это контроллер даёт сигнал.
И по п.2 - у меня разве написано замыкать вывод реле с базой транзистора?
Ладно. Ключи реле и мосфета паяльника работают, теперь нужно настроить усилитель.
Вам нужно подать напряжения 24В и 5В (220В к плате не нужно подключать) -
0. Проверить в коде, если у Вас усилитель LM358, что бы была раскомменирована строка
/* if used not rail-to-rail OPA, then uncomment it */
//#define LM358
Если нет, то раскомментить и перезалить прошивку. Можно на время настройки отключить защиту, в процедуре
WorkWithSolder() сделать так -
1. Правильно подключить паяльник (если он с термопарой, то с соблюдением её полярности), поставить какое-нибудь жало, которое не жалко и прикрутить медной проволочкой к концу жала термопару мультиметра. Проволочку лучше эмалированную, что бы выводы образцовой ТП не замыкались. Я использовал тонкое жало-иглу, как наиболее для меня бесполезное. Этут термопару не снимаем до окончания настройки.
2. Подстроечник "Шкала" установить в максимальное сопротивление - пусть лучше усилитель завышает температуру.
3. Не включая канал фена, по показаниям дисплея выставить подстроечником "начало" имеющуюся комнатную температуру.
4. Выставить заданную температуру нагрева 100 град. и включить канал. Должно притянуться реле и начаться нагрев. Задача - установить подстроечником "Шкала" близкие к показаниям образцового термометра показания.
Если это удалось, то кнопками поднять заданную температуру до 300 град и подкорректировать показания "Шкалой". Тут нужно учитывать, что "устаканивание" температуры происходит не мгновенно, нужно, что бы показания стабилизировались, поэтому, торопиться не нужно.
В общем, выставили температуру, отключаем канал и идём пить чай, пусть паяльник остывает до комнатной.
5. После остывания смотрим на показания дисплея при комнатной температуре и при необх. корректируем "началом". Затем включаем канал и греем до заданных 300 град. Смотрим, на показания и при необх. корректируем. Т.к. регулировки имеют взаимное влияние друг на друга, то, возможно, потребуется повторить процесс пару раз, что бы точно отрегулировать начальную и конечную точки.
6. Возвращаете работоспособность защиты (п. 0) и можете прогнать канал паяльника на всех режимах и снять график регулирования.
Спасибо за помощь OlegK. Извините что не внимателньо прочитал при предыдущем тестирование платы :)
Вот результат нового теста:
0. define LM358 раскоментирована. Защиту отключил
1. Подключил паяльник верно. (Полярность поверял опусканием в кипяток, мультиметр показал верно ли полярность). Примотал медную проволочку от витой пару на кончил жало-иглу и приложил на нее термопару от мультиметра.
2. Подстроечник шкала поставил на макс. В впаяном состояние показывает: фен - 57.6кОм, паяльник - 39.3кОм
3. Подключил контроллер, выкрутил начало до минимума паяльника, показало 70С, отрегулировал далее шкалу до комнатной 25С
4. Включил нагрев в 100С. В итоге при реальном нагреве 100С на станции показывалось 34С
Пока что график такой...
Вроде как выше 34 не хочет показывать, хотя температура поднимается
Подстроечник шкала поставил на макс. В впаяном состояние показывает: фен - 57.6кОм, паяльник - 39.3кОм
Мало, что-то...
По схеме - подстроечник 100 кОм - почему 39 кОм получилось?.
Потому выше 34 и не показывает - мало усиления ОУ, нужно увеличивать сопротивление цепи обратной связи - подстроечник "шкала" (100кОм) и последовательно вкл. с ним резистор (100кОм).
При этом, если, "комнатную" будет показывать завышенную - в этом случае крутить не "шкалу", а увеличивать общее сопротивление цепи смещения (это подстроечник "начало" и последовательно включённый с ним резистор - т.е. уменьшать величину смещения.
Треск, писк ... как ни назови, принцип один.
Тут в теме пробегало вот такое решение:
Спасибо за ответ, вот на всякий случай видео https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=4SRuGTQ3yXI&app=desktop.
Насколько помню, из всех собравших, треск симистора был отмечен только у Sergant-a (посты 214, 215).
Вроде предлагалось сменить симистор на другой, но не могу сказать, помогло это или нет.
У меня, кроме ОПС, аналогичное регулирование применено и в контроллере паяльного фена - ни там, ни там не трещит ничего. Даже намёка нет.
ЗЫ. Такое вот объяснение попалось
"Это трещит полупроводниковый кристалл симистора, изменяет свои размеры под действием тока, такой эффект называется электрострикция."
ЗЫ2 И ещё -
"Тут есть один интересный момент: конденсатор RC-демпфера может сильно шуметь. Этот эффект становится заметным, когда задержка включения приближается к 5мс (четверть периода). Если симистор открывается почти в самом начале полупериода, или в самом конце - звука почти не слышно.
Причина - большой импульсный ток разряда. Допустим, резистор в демпфере 100 ом. Тогда пиковый ток разряда более 3А (задержка включения = 5мс), причем нарастает он практически мгновенно. Из-за этого некоторые типы конденсаторов начинают издавать звук, похожий на треск. Особо отличившиеся - К73-17, К15-5 (были еще какие-то, сейчас не помню уже). Не шумят, например, МБМ."
ЗЫ3. Возможно, поможет дроссель, как тут.
Спасибо, посмотрю, если после сборки в корпусе звук будет сильно докучать, то уже буду что-то пробовать делать. А сейчас турбина фена его почти перекрикивает. Да, не ожидал, что получиться собрать паяльную станцию И заставить корректно работать. А вариант на смд бдует в открытом доступе, и если да, то когда?)
Если вариант платы под СМД комплектуху кто-то выложит, то добавлю "в шапку", к остальным ссылкам...
У меня теперь тоже ощущение что где то не довел провода, но провода 2-5 доведены и должно щелкать
Переделал дорожки от реле корректно. Результат тотже
Закоротил предохранитель, реле защелкало... хотя она прозванивалось
Завтра буду пробовать настраивать
Доброго времени суток , собрал паяльную станцию по схеме Руслана. Все работает(отдельное спасибо Олегу и Руслану за этот проект). Но трещит симистор(BT 139). Единственный момент который меня настараживает это керамический конденсатор на 0.33 мкф на 100 вольт который я поставил возле moc3023. Вопрос.. возможно ли что этот треск из за керамического конденсатора ? Может стоит поставить такого же номинала но электролитический ? Семистор пробовал менять но без результатов. Можно ли убрать этот треск посредством корректирования скетча? И на сколько этот треск губителен если проблема не решаема ?
Всем привет.Станцию собрал давно еще с прошивкой 1.1.Со временем при включении фена он не нагревался.Выключу включу вроде работал.Сегодня нивкакую не греется.Реле щелкает, вентелятор крутит, температура на экране не меняется и сам не греется.Паяльник работает.
Всем привет.Станцию собрал давно еще с прошивкой 1.1.Со временем при включении фена он не нагревался.Выключу включу вроде работал.Сегодня нивкакую не греется.Реле щелкает, вентелятор крутит, температура на экране не меняется и сам не греется.Паяльник работает.
Скетч ни при чём, см. пост 1453. Способов решения подсказать не могу, т.к. у меня треск отсутствует и я не могу воспроизвести ситуацию.
Можно попробовать собрать статистику, у кого какой стоит симистор (тип и производитель) стоит, какие номиналы снабберной RC цепи, параллельно симистору, и какой тип конденсатора, может это что-то поможет понять.
Если симистор не перегревается, всё работает и звук не раздражает, то и пусть себе трещит...
Первым делом прозвонить целостность нагревателя и его цепи (кабель, разъём, предохранитель, если есть).
провода прозваниваются, сопротивление нагревателя 70Ом.Заменил BT139 вроде как был пробит.Ситуация не изменилась. Начальная температура у фена есть при включении не нагревается.
Evgeniy87, проверьте качество пайки контактов (реле, разъёмов). У меня была ситуация: пропадало 5В, заменил три ЛМки- думал сгорают, проверил отдельно их - живые. Замерял на винтах клемника 9В приходит, а на выходе ЛМки 5В отсутствует - оказалось, что в месте пайки клемного разъёма пропадал контакт.
Да пересмотрел вроде все. Сомнительные местра пропаял.Нивкакую не хочет.
Проверка симисторной части (соблюдайте осторожность - высокое напряжение!!!):
1. Замкнуть перемычкой контакт реле, что бы исключить его влияние.
2. Подать (на неск. секунд) +5В через резистор 470-510 Ом на вывод 1 МОС3023.
При этом фен должен начать греться.
Если не греется, то:
3. Замкнуть (на неск. сек) перемычкой выводы 4 и 6 МОС3023.
Если фен начал греть - менять МОС, если не начал - менять симистор. Возможно, что и оба.
Если фен греет уже на п.2, то:
4. Можно проверить исправность пина D8
5. Проверить работоспособность узал контроля 0 сети.
Добрый день.
Замер температуры лучше делать на самой термопаре или на жале? Реле так и должно щелкать каждую секунду? Если станция уходит в защиту каждые 5-10 секунд это нормально? (защита 6 - медленный нагрев). До 100 градусов для теста прогрел
Сегодня новый косяк .Вроде ничего не менял.Теперь при включении питания сразу щелкает одно реле.Теперь уже и паяльник в ошибку вываливается при включении. Реле снял, подал напряжение на их контакты замыкаются, размыкаются. Поменял навсякий случай местами.Ситуацию не изменилась.
Evgeniy87, вы нагреватель фена прозвонили от разъёмов на плате при подключённом фене и у вас 70 Ом?
Термопара от разъёма на плате - жива?
Большое спасибо OlegK и Русл@н. Работает хорошо.
Плату от Русл@на переделал под свои комплектующие, дисплей 20*4, качественный корпус из нержавейки от древнего БП АТ, народный ИБП 24В 6А, заррядка от Ericssonа кака ИБП 5В. Прошивка 1.5 Вот что получилось в итоге:
https://yadi.sk/d/TJ7xCcpz3JEyah
Тут одно лечу другое калечу. заменил один bc337 реле перестало при старте щелкать. Провода прозванивал от платы фена до платы станции с подключенными разъемами все звонится. 70Ом сопротивление нагревателя на плате фена с отключенным разъемом. Менял moc3023, Bt139 не помогло. Ардуинки нету запасной. Можно ли не замыкая контакты реле включить фен и подать 5вольт на МОС? А то боюсь сделать еще хуже.
Evgeniy87, на странице 29 вы найдете методику проверки работоспособности узла схемы.
А по моей проблеме можете подсказать?
Добрый день.
Замер температуры лучше делать на самой термопаре или на жале? Реле так и должно щелкать каждую секунду? Если станция уходит в защиту каждые 5-10 секунд это нормально? (защита 6 - медленный нагрев). До 100 градусов для теста прогрел
Каждые 5-10 с это вы включили и он через время ушёл в защиту?
Вам предстоит хорошо попотеть.... в сообщениях на 2÷3 стр.ниже можете посмотреть мой диалог с ОлегомК, необходимо настроить каналы ЛМ358 и тогда должно быть счастье. Не помню, но, вроде бы, на 3 стр. есть описание настройки станции..
Да, каждые 5-10 секунд, набирает температуру медленно, и если долго не реагирует то в защиту уходит.
На 2-3 странице не нашел, буду крутить подстроичники значит
Замечательно получилось, спасибо за отчёт с фотографиями, кому-то может оказаться полезным.
Мне почему-то думается, что проблема с медленным набором температуры кроется или в узле контроля 0 сети или в управлении симистором... Если оно через раз на десятый всё же срабатывает, то какой-то нагрев будет, но, медленный или небольшой. Подстроечники усилителя термодатчика тут точно не причём. Осциллографа, случайно нет, глянуть, что на пине D3 творится?
Подумалось - в узле контроля 0, случАем не электролит установлен после диодного моста?
По симптомам, похоже на медленное его умирание (высыхание), а если узел контроля не работатет, то и греть фен не будет. Если есть возможность, сделайте фото платы с обоих сторон, желательно в максимально возможном качестве.
Добрый день, Осциллографа нет... только мультиметр
Удалось максимально прогреть до 140 градусов. Реле также щелкает при наборе - это правильно? Из-за медленного набора температуры часто ошибка 6...
D3 в простое 3.74В - 3.76В, при работе 3.69В - 3.73В
U2 напряжение от 0 до 0.23В
Нужно менять ЛМ на АД или МОС заменить?
Вот фото сделал.Олег вы писали на 29 странице про проверку ключевого каскада.При проверке 220 В нужно подавать(включать станцию)? Или только 24 вольта на выводы?
https://yadi.sk/i/4WJvPQgr3JGfHG
https://yadi.sk/i/3Z-byn6o3JGfHP
https://yadi.sk/i/4oaeUyH73JGfHT
https://yadi.sk/i/923IeQzk3JGfHX
Только низковольтное питание надо подать. 220 требуется только для узла контроля 0 и симисторной части.
По Вашим фото. Не всё видно, но что удалось
-
Такое ощущение, что сетевой провод (чёрный) на шину 24В замкнут. Со всеми вытекающими последствиями...
Далее.
Не знаю, как оно раньше работало, но вижу, что в узле контроля 0 разрядный конденсатор имеет номинал ниже требуемого - 0,01мкФ (102), а должен быть 1-10 мкФ. С номиналом 0,01 узел работать не будет.
Интересно, чем
Также, требование есть и для номинала конденсатора, который параллельно диодному мосту, он должен иметь номинал 0.033-0.068мкФ.
Ещё по фото не видно, как включён оптрон на выходе узла контроля 0. Такое ощущение, что он впаян в ту же сторону, что и остальные оптопары (на транзисторные ключи), т.е. неправильно.
Это по показаниям станции или по внешнему термометру? Т.е. станция не показывает большую температуру или больше не нагревается?
Вы сами то как думаете? Реле должно сработать один раз при включении канала кнопкой и отпустить только при выключении кнопкой или защитой. Срабатывание защит свидетельствует о том, что что-то не нормально.
Это на выходе ОУ при 140 градусах?
Спс посмотрю конденсаторы. Черный провод не замкнут это ракурс такой.Оптрон перевернут относительно 4 других.
Вот такие подойдут?
Чёрный воткните параллельно мосту, а рыжий, наверное великоват, поставьте электролит 1-10 мкФ х 10-25В, плюсом к плюсу моста, а минусом к точке соединения транзистора и диода.
Это по показаниям станции или по внешнему термометру? Т.е. станция не показывает большую температуру или больше не нагревается?
Вы сами то как думаете? Реле должно сработать один раз при включении канала кнопкой и отпустить только при выключении кнопкой или защитой. Срабатывание защит свидетельствует о том, что что-то не нормально.
Это на выходе ОУ при 140 градусах?
По термометру из мультиметра.
И по показанниям станции если подкрутить подстроечники
Подскажите что еще необходимо проверить, что можно с моими возможностями
Ну так я просил же раньше сделать фото, что бы было чётко видно сторону деталей и дорожек....
На выложенных проблематично что-либо разобрать, взять, к примеру, оптроны - как включены, сможете увидеть?
Это же касается и дорожек - сделайте просто нормальное фото, не нужно в пайнте дорисовывать ничего.
Дуину, смотрю, многие запаивают в плату, лучше бы, конечно, в панельку её - проще при надобности заменить или подкинуть другую для проверки. Да и при вынутом контроллере гораздо проще перемычками подавать сигналы на входы ключей при проверке...
Однако, опасный ракурс... )))
Вот фото платы станции
https://yadi.sk/d/hRUshtXX3JK5Mn
LYNX, у Вачс по фотографиям на мой взгляд, сомнительная пайка подстрочников резистора в районе lm358 отвечающих за паяльник....
Там пайка для термопару, поэтому переделывал не как плату разводил
При регулировке обоих подстроичников меняется шкала и начало. Но проверю на всякий случай
Мне так кажется - не качественная пайка. Посмотрите как должны выглядеть впаянные ножки.
У Вас сейчас установлены реле с таким расположением контактов?
Т.е вот так? (Красные точки - выводы реле, зелёным - это контакты внутри реле, чёрное - перемычки)
Да. все как вы нарисовали
1 - отсутствует, откусил ножку
2-5 как на схеме показано выше
Под синией изолентой идет контакт, 1-3 точки соединяет
ОК, а то, получается, что в реле смысла нет, цепь будет всегда замкнута.
С реле, вроде, понятно и будем считать, что они смонтированы верно.
Теперь сперва проверим ключи, которые управляют реле и мосфет-ы.
220 на плату подавать пока не нужно! Подайте только 24В (5В тоже не нужно). Паяльники-фены подключать тоже не нужно. Пока проверяем ключи, кроме симисторной части и узла контроля 0.
Дальнейшая нумерация будет относительно картинки ниже.
0. При подаче питания ничего не должно щёлкать, контакты 3 и 5 реле не должны прозваниваться омметром.
1. На выводе 2 реле должно быть напряжение 24В относительно общего (не путать с цепью 5В, там свой общий провод!).
2. Замкнуть, аккуратно, пинцетом вывод 4 реле (соединён с коллектором транзистора) на общий. Реле должно притянуться, а контакты 3 и 5 должны замкнуться.
3. Замыкаем-размыкаем пинцетом КЭ транзистора. Реле также должно щёлкать.
4. Теперь проверяем транзистор. Замыкаем выводы 3-4 оптрона, подавая управляющее напряжение на базу.
Реле тоже должно щёлкать.
5. Так проверяете оба ключа, управляющие реле.
Если всё гуд, идём дальше.
6. Цепляете мультиметр к клеммнику вентилятора фена. Он должен показать 0В. При замыкании выводов 3-4 соответствующего оптрона, мосфет должен открыться и мультиметр показет 24В.
7. Теперь проверяем мосфет нагревателя паяльника. Нужно поставить тонкую перемычку между выводами 3-4 оптрона, управляющего реле, что бы сработал ключ и реле замкнуло цепь. Мультиметр, подключённый к клеммнику нагевателя паяльника должен показывать 0В. Замыкаем выводы 3-4 оптрона, управляющего этим мосфетом и убеждаемся, что мультиметр показал 24В. Мультиметр с этого клеммника пока не убираем.
8. Подаём 5В на контроллер, заливаем скетч из #1429 и убеждаемся, что мультиметр покажет последовательно 0 - 24 - 0.
Считаем силовую часть паяльника и ключ реле фена проверенными. Пока всё, проверяйте всё вышеописанное, далее будем разбираться с каналом паяльника.
0 - Не прозванивает 3 и 5 при подаче 5В и 24В
1 - На реле нога 2 - 23.5В
2 - При замыкание реле нога 4 и транзистора Б происходит щелчок
3 - При замыкание транзистора К и Э происходит щелчок
4 - При замыкание оптрона ноги 3-4 происходит щелчок
5 - Тоже самое на втором
6 - Фен +/- показывает 23.5В При замыкание оптрона U6 ничего не происходит (загружена прошивка, ничего не нажато). На контролере на D6 4.8В
7 - При зымыкание оптрона U5 ноги 3-4 напряжение на паяльнике 0В. При дополнительном замыкание U4 на паяльнике напряжение 23.5В
8 - Убрал все замыкания. Загрузить скетч из #1429 на паяльнике показывает 0 - 24 - 0
Олег спс. Замена конденсаторов решила проблему. Да и работа фена стала стабильнее.
Посмотреть, насколько стало красиво, можете сняв график простой программкой (сообщение #1153).
Это потому, что Вы не внимательно читаете... Не влияет замыкание, потому, что с контроллера идёт лог. 1, оптрон открыт и мосфет тоже открыт.
Я не зря писал, что питание на контроллер подавать не нужно - он у Вас запаян, не вытащить, и будет непонятно, что-то не так с ключом (оптрон-транзистор) и/или это контроллер даёт сигнал.
И по п.2 - у меня разве написано замыкать вывод реле с базой транзистора?
Ладно. Ключи реле и мосфета паяльника работают, теперь нужно настроить усилитель.
Вам нужно подать напряжения 24В и 5В (220В к плате не нужно подключать) -
0. Проверить в коде, если у Вас усилитель LM358, что бы была раскомменирована строка
Если нет, то раскомментить и перезалить прошивку. Можно на время настройки отключить защиту, в процедуре
WorkWithSolder() сделать так -
1. Правильно подключить паяльник (если он с термопарой, то с соблюдением её полярности), поставить какое-нибудь жало, которое не жалко и прикрутить медной проволочкой к концу жала термопару мультиметра. Проволочку лучше эмалированную, что бы выводы образцовой ТП не замыкались. Я использовал тонкое жало-иглу, как наиболее для меня бесполезное. Этут термопару не снимаем до окончания настройки.
2. Подстроечник "Шкала" установить в максимальное сопротивление - пусть лучше усилитель завышает температуру.
3. Не включая канал фена, по показаниям дисплея выставить подстроечником "начало" имеющуюся комнатную температуру.
4. Выставить заданную температуру нагрева 100 град. и включить канал. Должно притянуться реле и начаться нагрев. Задача - установить подстроечником "Шкала" близкие к показаниям образцового термометра показания.
Если это удалось, то кнопками поднять заданную температуру до 300 град и подкорректировать показания "Шкалой". Тут нужно учитывать, что "устаканивание" температуры происходит не мгновенно, нужно, что бы показания стабилизировались, поэтому, торопиться не нужно.
В общем, выставили температуру, отключаем канал и идём пить чай, пусть паяльник остывает до комнатной.
5. После остывания смотрим на показания дисплея при комнатной температуре и при необх. корректируем "началом". Затем включаем канал и греем до заданных 300 град. Смотрим, на показания и при необх. корректируем. Т.к. регулировки имеют взаимное влияние друг на друга, то, возможно, потребуется повторить процесс пару раз, что бы точно отрегулировать начальную и конечную точки.
6. Возвращаете работоспособность защиты (п. 0) и можете прогнать канал паяльника на всех режимах и снять график регулирования.
Если всё будет норм., то далее займёмся феном.
Спасибо за помощь OlegK. Извините что не внимателньо прочитал при предыдущем тестирование платы :)
Вот результат нового теста:
0.
define LM358раскоментирована. Защиту отключил1. Подключил паяльник верно. (Полярность поверял опусканием в кипяток, мультиметр показал верно ли полярность). Примотал медную проволочку от витой пару на кончил жало-иглу и приложил на нее термопару от мультиметра.
2. Подстроечник шкала поставил на макс. В впаяном состояние показывает: фен - 57.6кОм, паяльник - 39.3кОм
3. Подключил контроллер, выкрутил начало до минимума паяльника, показало 70С, отрегулировал далее шкалу до комнатной 25С
4. Включил нагрев в 100С. В итоге при реальном нагреве 100С на станции показывалось 34С
Пока что график такой...
Вроде как выше 34 не хочет показывать, хотя температура поднимается
Мало, что-то...
По схеме - подстроечник 100 кОм - почему 39 кОм получилось?.
Потому выше 34 и не показывает - мало усиления ОУ, нужно увеличивать сопротивление цепи обратной связи - подстроечник "шкала" (100кОм) и последовательно вкл. с ним резистор (100кОм).
При этом, если, "комнатную" будет показывать завышенную - в этом случае крутить не "шкалу", а увеличивать общее сопротивление цепи смещения (это подстроечник "начало" и последовательно включённый с ним резистор - т.е. уменьшать величину смещения.