Arduino.ru

ОлегК, почему то каждый раз сбивается начальная температура фена, выставляю "НАЧАЛО", включаю фен, корректирующие "ШКАЛА" до установленной. Через время включаю, а начальная температура отличается от начальной температуры паяльника на 2÷3°С.
В чём, может быть причина?

Очевидно, потому, что регулировки всё же зависимые.
Например, вы задали смещение по входу подстроечником "начало" при каком-то положении подстроечника "шкала" (а значит усилении ОУ), затем нагрели термодатчик и скорректировали под него усиление "шкалой". После остывания, смещение у нас не изменилось (мы ж не трогали его), но изменилось усиление, а потому "ушла" и комнатная температура.
Теперь мы её подстраиваем заново "началом", но, при этом, на пару градусов, скорее всего, изменится и значение, которое мы увидим, если снова произведём нагрев до той температуры, что и в первый раз. Т.е. регулировка должна повториться два-три раза и с каждым разом будет меньше разница при нагреве-остывании.
Про то, что калибровку нужно повторить пару-тройку раз где-то в теме тоже должно быть.
По простому -
1. Отрегулировали комнатную "началом".
2. Нагрели до 300-400 град. и отрегулировали показания "шкалой", после устаканивания показаний на образцовом измерителе.
3. Остужаем. Долго, что бы наверняка. Смотрим, ушла ли комнатная. Корректируем "началом".
4. Повторяем несколько раз с п.1.

Ещё необходимо помнить, что чем меньше разница между температурами тела и окр. среды, тем медленнее происходит остывание.
Заметили, наверное, что, к примеру с 300 град очень быстро остывает и чем ближе к температуре в комнате, тем медленнее.
Значит, надо подольше ждать и при нагреве и при остывании.

Понимаю, что не очень удобный вариант, но зато по двум точкам получаем полее точное и линейное преобразование, чем в вариантах без смещения, только с регулировкой усиления.

ЗЫ. Помимо всего прочего, начальная температура может уплывать из-за применённого ОУ (общего назначения).
К примеру, вы настроили и затем выключили.
При включении видите несколько отличающиеся показания, которые восстанавливаются до ожидаемых через какое-то время.
Дрейф нуля, однако...
У меня с AD8552 такого эффекта нет.

Спасибо. Наверное я на этом и остановлюсь.... На выходе сопла температура +/- 2°С, что очень точно по сравнению с китайскими бюджетными паяльными фенаи, смотрел видео обзоры.

По поводу, модернизации, если у Вас появятся новые версии прошивок буду рад!
И по поводу модернизации з уменьшением на 50% мощности.... подумал.... и пришёл к выводу, что у Вас очень хорошая и продуманная как схемотехника так и ПО.
Спасибо Вам огромное за проделанный труд!!!!

Вполне себе гуд.
Точнее и стабильнее, скорее всего бывает, но, думается, что за совсем другие деньги...

Особо модернизировать, вроде и нечего, разве что сделать менее нудной калибровку усилителей, как в проекте контроллера фена, но это актуально лишь вновь собравших. А вообще, уже практически год пользуюсь - имеющегося функционала хватает, работа стабильна и безглючна.
Ну и мимо этой темы ничего не пролетит, не волнуйтесь ))

Ну, шоб ей вечно работалось! (*чокаюсь пивом с монитором)

Взаимно!!!
Хочу добавить, что при температуре 220÷230°С "*" выводиться, свыше нет, но температура на выходе держится.
Спасибо Вам!

LYNX, как у Вас дела по сборке?

пока не добрался, на работе делаю, 10 скажу результат

вот такая станция получилась. Нашелся корпус от стримера из которого выкинуты все потроха и сделана лицевая панель.

Прошил прошивкой 1.2 с плавным пуском паяльника.

Но самое интересное, пробовал и версию 1.2 и 1.5 - если убираю комментарий в строке define LM358 - не могу заставить станцию работать. Помогло только закомментировать эту строку. Хотя использую LM358. Температуру паяльника и фена держит идеально.

 

Если нетрудно, можно подробнее? Как проявляется?

Начальная температура выставляется. А дальше - при попытке включить канал он почти сразу улетает в защиту вне зависимости от положения резистора шкала.

Закомментировал дефайн только ради спортивного интереса, и надо же - заработало все :)

И в канале паяльника пришлось на ветке шкала поставить последовательно с подстроечником сопротивление на 1кОм. (вместо 100 кОм). В канале фена трогать ничего не пришлось.

Странное поведение...
Отличия в коде только в том, что делится ли результат на 2 или нет и в случае неправильного выбора будет занижена или завышена отображаемая температура.

#ifdef LM358
    GetHotAirT = getOversampled_HA();
#else
    GetHotAirT = getOversampled_HA() >> 1;
#endif

китайские LM358 ... 

по коду я смотрел что там происходит. По всей логике - не должно оно так работать. Но работает же :)

Вдруг китайцы перемаркировали AD в LM и прислали их мне ...

))) Это врядли... Хотя... Может там LMV358 маркировка? Они-то как раз r-2-r и тоже дешёвые - 13руб в ЧиД.
Если близко к напряжению питания на выходе, то точно r-2-r. Проверить можно, отключив фен или паяльник из разъёма и ткнуться мультиметром на соответствующий выход ОУ.

14A38NM
LM358P

вот такая маркировка.

ОлегК, сегодня заметил, что у меня на металлической части фена половина сетевого напряжения. Заметил это держась за  мет. корпус фена и корпкс USB разъёма - бррр

 

Рабочий ли код для более мягкого остывания фена, чтоб можно было руками сменить насадку?

немного тестил.....

/* Cooling the heater until the temperature is below 50 degrees *////////////////////////////////
void Cooling() {
    if (GetHotAirT >= 60 && need_Cooling) {
       analogWrite(pinFanPwm, 255);
     }
       if ((GetHotAirT >= 45) && (GetHotAirT <60) && need_Cooling) {
        analogWrite(pinFanPwm, 100);
    }
           if ((GetHotAirT >= 40) && (GetHotAirT <45) && need_Cooling) {
        analogWrite(pinFanPwm, 50);
    }
    if (GetHotAirT < 40 && need_Cooling) {
        analogWrite(pinFanPwm, 0);
        need_Cooling = false;
    }
}
 

//и индикация:

 

   pos = GetPos(SetHotAirRPM);
    if (need_Cooling && hotair_state != st_work) {
       lcd.print(F("Cooling"));                                           ///// // lcd.print(F("100%"));
    } else {
        lcd.setCursor(11+pos, 3);
        lcd.print(SetHotAirRPM);
        lcd.print(F("%   "));
    }

и ещё обнаружил проблему с феном (не закономерная):

- когда снял фен с подставки, греет, греет и вдруг в руках его держа ведёт себя как на подставке.

поковырялся в фене.....  теперь 18В мкжду корпусами.

температура стала становиться на "*" с теми же коэф.

USB кабель подключен был?
Земля (не минус по низкой стороне) БП 24В подсоединена к среднему (заземляющему) контакту сетевого разъёма?

Вроде рабочий, но есть ли смысл? И так, вроде: остыло - сменил.

Похоже, внутренней подтяжки не хватает при такой длине кабеля. Попробуйте дополнительно подтянуть резистором 4,7-10 кОм к шине 5 вольт.

ЗЫ. Имеется ввиду пин, к которому подключен геркон.

ЗЫ2. Аналогично и для "подставочного пина" паяльника - не повредит подтянуть пин резистором.

Похоже сетевая наводка давала помеху.

Не же зря я в #1373 и в #1377 спрашивал...

USB подключён был к кому. БП не имеют общего контакта и к корпусу не подключены.
От "плавного" снижения температуры писк от фена - раздражает.

И кгода к Ардуино на дисплее начала скакать температура фена.... отключил от Ардуино usb замерил напряжение между феном и usb - половина сетевого.
...но ранее не наблюдал пляски показаний при неработающей переферии.

Земля (не минус по низкой стороне) БП 24В НЕ подключён.

Потому и пол сетевого - с БП компа...

А где там у меня плавное снижение? Всегда продувается на 100% - максимальная скорость...

Откуда тогда оно? И как удалось снизить до 18?

Возможно, через Y-конденсатор между минусом первичной цепи и минусом вторичной.

18В после того как поковыряться в фене... что-то проскакивало тестером между термопарой и корпусом, и, наверное, спираль где-то косалась... Перебрал ..., загнул лучше термопару....
Писк после моего кода для уменьшения температуры для смены насадки, но из-за писка куллера, наверное, откажусь от этой идеи.

Добрый день

4 пин включение. На U4 входе 1В, на реле паяльника выходе (1 и 3 нога) -0.75В (полярность как на схеме)

4 пи выключение. На U4 выходе 0В, на реле паяльника выходе (1 и 3 нога) -0.5В (полярность как на схеме)

Питание схемы 23.5В, 4.98В и 221В

Значит проблема в подключение реле.

Oт 24В+  к IFRZ44 D = 0.1В

Oт 24В+  к IFRZ44 D = 23.3В

Добрый день

Заливаю например скетч

digitalWrite(4, HIGH);

Питание от USB + блок питания 5В.

На ардуино попадет 5В, а на D4 на выходе 1В, вроде же должно быть 5В, тут не шим. Или не так смотрю?

А настроили предварительно пин как выход?
Можно залить скетч Blink, только править пин и задержку под свои нужды....

Да вроде все верно настроил

void setup() {
  // initialize serial communications at 9600 bps:
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop() {

  Serial.println("4 OFF, 5 OFF" );
    delay(5000);
    digitalWrite(4, HIGH); //включение реле
  Serial.println("4 ON, 5 OFF" );
    delay(5000);
    digitalWrite(5, HIGH); //включение мосфета
  Serial.println("4 ON, 5 ON" );
    delay(5000);
    digitalWrite(5, LOW); //выключение мосфета
  Serial.println("4 ON, 5 OFF" );
    delay(5000);
    digitalWrite(4, LOW); //включение реле                    
}

 

А если залить скетч блинк в Ардуино, я к тому жива ли она, и посмотреть на пин 13 будет ли он моргать?
Только надо извлечь Ардуино из схемы. И пробежаться по остальным пинам....
А пробовали подавать на выходные резисторы +5В соответствующей цепи и проклацать.... есть по теме инструкция по проверке узлов схемы без Ардуино, если монтаж без ошибок, то все узлы РАБОЧИЕ.

Учтите, при заливке blink, что пин 13 в схеме подвязан к кнопке!

Так самое интересное что экран работает, и на него выдаются сообщения. Т.е. ардуино точно рабочая.

Вытащить не получиться, не в разъеме стоит. Попробую идею с 5В тогда

В общем сначала поставлю нормальное питание 5В потом буду дальше проверять. Смущает оно меня

4.98 это норма. Контроллер может работать при частоте 16МГц и ниже чем 3.5В

Проверил провода...

У меня БП на 5В + от USB 5В

Подключаю 2 источника

На ардуино все норм 5В, от блока тоже все норм 5В

Далее по скетчу проверю напряжение между землей и сразу на выходе D4, у меня 4.8В. После резистора на 470Ом 1.16В. На выходе U4 0..0,14В

От +24 до Реле ноги 5 напряжение 24В

Что еще проверить можно?....

 

Подробно проверить ключевой каскад можно так (лучше от "конца" к "началу", т.е. от выхода ко входу).
1. Проверить задействованный контакт реле, он должен быть разомкнут при незапитанной плате.
2. Запитать плату и убедиться, что напряжение питани реле (24В) есть на коллекторе транзистора. Это означает, что транзистор закрыт и обмотка реле целая. Конечно, и диод параллельно обмотке д. быть впаян правильно.
3. Замкнуть выводы  КЭ транзистора - реле должно щёлкнуть и должен замкнуться контакт из. п.1
4. Замкнуть выводы 3 и 4 оптрона - этим подаём сигнал на базу транзистора, реле тоже должно щёлкнуть.
5. Подаём 5 В через резистор 470Ом на вывод 1 оптрона - реле тоже должно щёлкнуть.
6. Пытаемся управлять через пин дуины с пом. digitalWrite() - реле тоже должно щёлкать.

Спасибо за подробное описание.

1. Реле без питания замкнуто, на схеме также написовано, поменять контакт?

2. +24 до транзистора VT3 ноги К напряжение 23.1В

    Диод спаян как на схеме

 

Пока реле папаял, хочу уточнить про пункт 1, без питания должен ли быть замкнут контакт 1-3

По даташиту реле что в схеме контакт 1-4 по умолчанию замкнут а не 1-3

Неправильно.

На какой схеме? Нужно выяснить, что бы исправить.

Да.

Понял, реле перепаяю тогда в обед (через 4 часа) и сообщу дальше результат теста

По этой схеме что в архиве. По умолчанию 1-3 замкнуто, т.е. по идее сразу питание идет

1. Впаял верно ноги. При подаче напряжения 24В на 2-5 реле щелкает. 1-3 контакт разомкнут без напряжения

2. +24 до транзистора VT3 ноги К напряжения нет. Есть только до Э 23,8В

3. При замыкание К и Э реле не щелкает. Оба реле

4. При замыкание оптрона ноги 3-4 (выход) реле не щелкает

5. При подаче 5В через резистор на выходе оптрона ноги 1-2 напряжение 1.16В

 

Транзисторы стоят 2n3904. Если сравнить по схеме то корпус VT3 и VT2 наоборот. VT1 также

Что-то не так... Эмиттер сидит на общем, на нём не должно быть напруги. Вообще.
И не забывайте, что у схемы два общих провода - относительно 5В и относительно 24В. В этом случае нужно измерять относительно минуса 24В.

При замыкании КЭ происходит "обход" транзистора, сичтайте, что напрямую на обмотку подаётся напряжение.
Сделайте-ка, наверное, фото с обоих сторон платы, иначе непонятно, что там у вас происходит...

Пока не выполнится п.3, оптрон замыкать нет смысла.

Нормально, 1.6В - это падение на светодиоде оптрона.

Ну так распиновка отличается, КЭ у них наоборот, нужно это учитывать.

А вот и моя станция в сборе (архив фотографий): https://yadi.sk/d/tQKFzaqv3J5aHZ

Military-electronic design ))

Спасибо!

aleksandr23uam красиво вышло! Придумать бы еще рамку для окошка экрана, я пока в раздумьях)

Спасибо, Русл@н. У меня применён светофильтр от пластиковой голубой бутылки, прижат дисплеем к гетенаксу. Передняя панель из гетенакса, кнопки скрыты под наклейкой.

2. Заменил тарнзисторы на КТ503 (нашел в магазине, чтобы наверняла исключить проблему).

    Напряжение +24 до К = 0В. Если замерить сначало до Э то 23В, потом до К тоже 23В

3. При замыкании К и Э реле не щелкает

Фото качества не очень. Смогу сдлеать не ранее вторника только в отличном

LYNX,  если при замыкании КЭ реле не щелкает, то ищите где то в этом месте. Реле должно включиться в этот момент. Вы уверены, что правильно включили свои реле? Такое ощущение, что вы перепутали выводы.

Здравствуйте! Наконец-то собрал и отрегулировал станцию (по плате Руслана). Всё хорошо работает, но есть один неприятный момент. Когда работает нагреватель фена - слышен треск с платы. Как только кладу фен на подставку (срабатывает геркон) или же выключаю его - треск прекращается. Что может трещать? Может для облегчения опознания проблемы снять видео и выложить? За саму паяльную станцию большое спасибо её авторам, очень понравилась))

Треск от симистора....