Вопрос - какой этим моторам питатель взять? На 12 или 24В и ампер сколько выбрать? 10 думаю хватит :)
Эти движки могут на много быстрее двигаться, чем на видео. Когда соберешь эту всю электронику можно смело поднимать напряжение до реально допустимого для драйверов (напряжение на шаговый надо выбирать по драйверам). Самый потолок конечно не надо (запас прочности должен быть), но все таки. От этого и будет зависеть скорость станка.
К примеру, на своем с 12 вольт поднял до 27В (предел для драйвера 36В) скорость выросла в 2,5 раза.
Скорость то вырастет, но попробуйте хотя бы погонять час-два, а затем замерьте температуру драйвера и двигателя. Желательно чтобы не превысило 70-80 градусов.
Скорость то вырастет, но попробуйте хотя бы погонять час-два, а затем замерьте температуру драйвера и двигателя. Желательно чтобы не превысило 70-80 градусов.
Если драйвер на это напряжение и ток двигателя расчитан, будет все нормально. Обдув как вариант. Я у себя блок питания так поставил, чтобы его внутренний вентирятор дополнительно обдувал радиаторы драйверов (блок питания от компа с запасом). Хотя изначально хотел отдельный обдувчик поставить.
Всем пивет снова, есть вопрос как можно CNC шилду подключить экструдер от 3д принтера, у меня проблема с платой рампс1.4 движки тупо отказались работать пока разбираюсь с той проблемкой хочется экструдер испробовать.
Жду драйверы и питатель. За скоростью пока гнаться не планирую, но то что быстрее будет ездит прекрасно осознаю. То что сейчас там стоит (на фото) пальцем останавливается за портал. Ставилось исключительно для проверки.
Всем привет. Появилась проблема. Собрал всю цепочку (Ардуино, шилд, дравйер A4988, Двигатели по типу NEMA 17 и использую блок питнаия на 12В 1,2А), но при подаче с GRBl contrl команд двигатели либо совсем не крутятся, либо вращаются но иногда не на весь оборот. Двигатель пока один подключен поэтому так мало подаю по питанию. НА ардуино стоит grbl версии 0.9i. Кто может помочь подскажите пожалуйста в чем дело, уже которую неделю бьюсь. Пробовал и контакты местами на двигателе менять и драйверы.
Примерно такая же штука с двигателем творилась когда пытался питать его импульсным БП для светодиодной ленты (2А). Подключил к БП от компа - работает нормально. На будущее выковырял из старого ксерокса БП на 24В с нормальным трансформатором
Здравствуйте вопрос к тем у кого уже собран станок и работает, не могу добиться чистоты поверхности при обработке дерева. Как вы делаете 3D обработку рельефов? Вот мои поделки.
Мохристость зависит от геометрии станка и остроты фрезы.
Ступеньки зависят от стратегии обработки и от числа проходов. Эту часть сложнее всего посчитать. Все зависит от того насколько чисто вы хотите получить поверхность. Оптимально за проход брать 0.1мм и менее, максимум 0.25мм - тогда поверхность будет более менее чистой (при размерах от 50мм).
Я имею в виду лохматости белка размером 120х150, иконка 90х120 за проход 0.15 растр по одной оси сразу на всю глубину. Модели из интернета скачены. Не найти как видео вставить вот ссылка в работе
Чистовую сразу с первого прохода? Маньяк :) Что за фреза? На видео не видно. На спец. форуме говорят что это фрезы тупые, у меня тоже мохры на деревянных гравюрах. Еще от материала зависит, что за дерево? Если я правильно понимаю дуб лучше всего или другое довольно твердое. Вначале по сосне резал, был неровный звук реза - материал неоднороден. Для липы мой инструмент оказался слишком тупым. Зато эбонит гравирует на ура.
Я имею в виду лохматости белка размером 120х150, иконка 90х120 за проход 0.15 растр по одной оси сразу на всю глубину. Модели из интернета скачены. Не найти как видео вставить вот ссылка в работе
Вот здесь http://arduino.ru/forum/proekty/trudnyi-put-k-chpu?page=12#comment-133360 на 14 странице показывал лошадку, так там вообще как будто шлифованная. Резалась очень долго и после этого пытался ускорить, экспериментировал с черновой обработкой и увеличивал шаг при чистовой - как результат появлялась лохматость. Приходилось наждачкой подшлифовывать. Потом попробовал порезать со старыми настройками - все равно лохматость, и с каждой последующей больше. При чем все поделки с одной доски были. Остается предполагать, что фреза тупится. Еще зависит от резки вдоль волокон и поперек. Поперек меньше.
Слышал что конусные фрезы могут за один проход резать, но может и в этом тоже подвох. Как вариант попробовать еще один чистовой проход сделать. Для таких размеров-недолго. Скорость можно накрутить. Если также, то фрезу под замену (оставить для черновой). Кстати такие фрезы и в России можно купить. Вот к примеру http://duxe.ru/product_info.php?cPath=49_104&products_id=764 не реклама.
Вам денег некуда девать покупать такие дорогие фрезы? Просто такая фреза при нежестком станке будет довольно быстро тупиться и ломаться. Для учебы лучше брать чего подешевле я думаю. Наверное можно даже простым V образным гравером.
Вам денег некуда девать покупать такие дорогие фрезы? Просто такая фреза при нежестком станке будет довольно быстро тупиться и ломаться. Для учебы лучше брать чего подешевле я думаю. Наверное можно даже простым V образным гравером.
Тут как раз соблазн за 1 проход вырезать. У меня черновая 1,5 часа занимает, а чистовая 2,5 при таких размерах. А тут сразу 1,5 часа можно с экономить. Сейчас другой станок сделал, почти как у DIMON, поле 380х800 на рельсах, пока настраиваю и тоже задумался чем резать. Для тренировки пока взял опять кукурузы и двухзаходовые спиральные, они конечно дешевле, но и ломаются при ошибках управления станком (в этом тоже плюсы есть). Но тоже посматриваю на конусные.
А товарищ может уже натренеровался, думаю и мне тренировки скоро наскучат, надо двигаться дальше.
У меня похожие винты с шагом 8мм. Гайка внешне люфтит, но в реальности это дает некую свободу закрепления гайки, т.е. когда все закреплено люфта нет, а крепить не обязательно идеально ровно (как-то так).
Свободный конец можно в обычный подшипник вставить, только каким-нибудь клеем залить, чтобы ходуном не ходил. Я клеевым пистолетом заклеил, покрайней мере такой клей потом можно снять без следов и корректируется под температурой легко.
Сам тоже склоняюсь к тому, чтобы свободный конец вставить в 608-й подшипник. Если винт действительно 8мм, то войдет идеально. Но как закрепить? Или купить еще 2 таких гайки и зажать между ними? Или залить оловом.
Без жесткого крепления свободного конца при реверсе будет пружинить муфта соединения с мотором. При таком дефекте боюсь представить, как будут выглядить мелкие окружности...
Хорошо когда есть токарь в доступе. У нас есть на работе токарный станок, но я на нем работать не умею, да и не пускают к нему. Так бы и покупать не пришлось - трапецию можно сделать самому, только навык надо.
Я тут недавно изменил свое мнение, что в строительных магазинах не купишь ничего полезного для самодельного станка. Оказывается из 4-х недорогих деталек из отдела монтажных пластин можно не отходя от багажника собрать вот такой портал шириной 240мм:
Валы, подшипники, моторы - всего полоно, вопрос с винтами мы, кажется решили. Хочу сделать станочек 200х300 для гравировки плат.
Посмотрите внимательно на боковины. Они гнутые и вполне себе жесткие. Это все 2мм сталь. И это уж точно жестче фанеры. И я вроде написал, для чего это. Компактная машинка, для фрезеровки плат.
И для новичков, которых в этой теме не мало, - отличный вариант для сборки первой действуещей модели.
Посмотрите внимательно на боковины. Они гнутые и вполне себе жесткие. Это все 2мм сталь. И это уж точно жестче фанеры. И я вроде написал, для чего это. Компактная машинка, для фрезеровки плат.
И для новичков, которых в этой теме не мало, - отличный вариант для сборки первой действуещей модели.
я считаю каждому свои изобретения и ошибки в них, мне тут тоже говорили что движки с 7.5 градусов плохо но они работают ведь, и сбоев пока не заметил ни к рарандашем ни выжигателем по крайней мере для моих задачь, а вот как подключить экструдер для печати подсказать не можете или это не актуально?
Как вы крепили свободный конец? Как они в плане люфтов?
я такие покупал, если не забуду выложу фотки как сделал... в кратце на одном конце из шайб ниток и эпоксидки делаю фланей, за ним 2 пошипника в натяг. К сожалению до реальных испытаний пока не дошел (зима, холодно сваркой заниматся), но по тому, что готово (готовы 2х координаты) вроде все нормально...
Фланец делается так
1. надеваю шайбу за ним подшипник, с другой стороны шайбу креплю пластелином (жирно так креплю...),
2. снимаю подшипник, вместо него одеваю вторую шайбу, между шайбами вставляю 3 пошипника (как распорка), вторую шайбу то-же креплю пластелином
3. убираю подшипники, получаются 2 шайбы на пластелине и между ними 6мм
4. между шайбами промазываю эпоксидкой и начинаю мотать нитку, иногда подмазывая эпоксидкой
5. когда нитка заполнит весь зазор между шайбами окуратно поверх кладу 2 витка изоленты (это даст ровную поверхность)
6. через сутки разбираем, снимаем пластелин, подчищаем если надо, и получаем красивый и прочный фланец
Боюсь, Вы немного неверно понимаете слово "фланец". Вот если бы Вы на конце вала оставили шайбу и в ней просверлили 4 отверстия на одинаковом удалении от центра, это был бы фланец. Но в общем-то, решение уже есть - KFL-подшипник - отличный вариант!
Я собираюсь перейти на М14х2.0 шпильку. ее можно сточить для установки в 608 подшипник и взял муфты 5/5мм - обработать конец вала для подключения к двигателю на 5мм. В этом случае шпилька будет выглядеть так: М8-д8-М14-д8-М8-д5. В итоге будет крепиться прям как ШВП :).
Да вот было несколько примеров показано что поставлен экструдер но как активировать я чет не нашел как на данный момент кроме экструдера, выжигателя и карандаша нет ничаго не опробованный остался экструдер.
Да вот было несколько примеров показано что поставлен экструдер но как активировать я чет не нашел как на данный момент кроме экструдера, выжигателя и карандаша нет ничаго не опробованный остался экструдер.
Да вот было несколько примеров показано что поставлен экструдер но как активировать я чет не нашел как на данный момент кроме экструдера, выжигателя и карандаша нет ничаго не опробованный остался экструдер.
Благодарю. пойду копать!
Заказал драйверы http://ru.aliexpress.com/item/New-TB6600-DC12-45V-Single-Axis-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-hot-selling-Quality/32492473291.html
контролеер под Мач3 http://ru.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-Top-Selling-CNC-5-Axis-Breakout-Board-Interface-Adapter-For-Stepper-Motor-Driver/32445436503.html
и моторы
http://ru.aliexpress.com/item/ACT-1P-Nema17-Stepper-Motor-17HS5425-1-8degree-2-5A-4800g-cm-70oz-in-2Phase-4Lead/32456815353.html
Вопрос - какой этим моторам питатель взять? На 12 или 24В и ампер сколько выбрать? 10 думаю хватит :)
Эти движки могут на много быстрее двигаться, чем на видео. Когда соберешь эту всю электронику можно смело поднимать напряжение до реально допустимого для драйверов (напряжение на шаговый надо выбирать по драйверам). Самый потолок конечно не надо (запас прочности должен быть), но все таки. От этого и будет зависеть скорость станка.
К примеру, на своем с 12 вольт поднял до 27В (предел для драйвера 36В) скорость выросла в 2,5 раза.
Скорость то вырастет, но попробуйте хотя бы погонять час-два, а затем замерьте температуру драйвера и двигателя. Желательно чтобы не превысило 70-80 градусов.
Скорость то вырастет, но попробуйте хотя бы погонять час-два, а затем замерьте температуру драйвера и двигателя. Желательно чтобы не превысило 70-80 градусов.
Если драйвер на это напряжение и ток двигателя расчитан, будет все нормально. Обдув как вариант. Я у себя блок питания так поставил, чтобы его внутренний вентирятор дополнительно обдувал радиаторы драйверов (блок питания от компа с запасом). Хотя изначально хотел отдельный обдувчик поставить.
Всем пивет снова, есть вопрос как можно CNC шилду подключить экструдер от 3д принтера, у меня проблема с платой рампс1.4 движки тупо отказались работать пока разбираюсь с той проблемкой хочется экструдер испробовать.
Движки уже приехали. Разница ощутима https://goo.gl/photos/97hbSfzXQwt8E5sx6
Жду драйверы и питатель. За скоростью пока гнаться не планирую, но то что быстрее будет ездит прекрасно осознаю. То что сейчас там стоит (на фото) пальцем останавливается за портал. Ставилось исключительно для проверки.
Всем привет. Появилась проблема. Собрал всю цепочку (Ардуино, шилд, дравйер A4988, Двигатели по типу NEMA 17 и использую блок питнаия на 12В 1,2А), но при подаче с GRBl contrl команд двигатели либо совсем не крутятся, либо вращаются но иногда не на весь оборот. Двигатель пока один подключен поэтому так мало подаю по питанию. НА ардуино стоит grbl версии 0.9i. Кто может помочь подскажите пожалуйста в чем дело, уже которую неделю бьюсь. Пробовал и контакты местами на двигателе менять и драйверы.
Примерно такая же штука с двигателем творилась когда пытался питать его импульсным БП для светодиодной ленты (2А). Подключил к БП от компа - работает нормально. На будущее выковырял из старого ксерокса БП на 24В с нормальным трансформатором
Либо питания мало (что скорее всего), либо разогнан слишком (идет пропуск шагов). Либо и то и другое.
Попробуйте проверить на разных скоростях (отправляется с терминала последовательного порта):
F100 (здесь ставится цифра в мм/мин, попробуйте с 100, а там уменьшать или увеличивать смотря будет крутиться или нет)
G1 X20 (перемещение на рабочем ходу, иначе предыдущая опция если грубо объяснять, то не работает).
Спасибо за информацию. Воизбежание ошибок которые спалят палты моежете объъяснить подключение БП от компа, какие контакты использовать
Я использовал свободный разъем Molex (левый нижний на фото) http://radioaktiv.ru/docs/connectors/pinout/85-publ_10.html
Желтый = +12В
Черный = Земля
Если БП отдельно, без компа, то его можно включить закоротив скрепкой зеленый и черный провод на 24-х пиновом разъеме, который втыкается в материнку
народ что нужно чтобы экструдер заработал на плате чпу?
Здравствуйте вопрос к тем у кого уже собран станок и работает, не могу добиться чистоты поверхности при обработке дерева. Как вы делаете 3D обработку рельефов? Вот мои поделки.
Вы про мохристость или ступеньки?
Мохристость зависит от геометрии станка и остроты фрезы.
Ступеньки зависят от стратегии обработки и от числа проходов. Эту часть сложнее всего посчитать. Все зависит от того насколько чисто вы хотите получить поверхность. Оптимально за проход брать 0.1мм и менее, максимум 0.25мм - тогда поверхность будет более менее чистой (при размерах от 50мм).
Где берете модели?
Я имею в виду лохматости белка размером 120х150, иконка 90х120 за проход 0.15 растр по одной оси сразу на всю глубину. Модели из интернета скачены. Не найти как видео вставить вот ссылка в работе
https://www.youtube.com/watch?v=KwGwmeBfnkw
Чистовую сразу с первого прохода? Маньяк :) Что за фреза? На видео не видно. На спец. форуме говорят что это фрезы тупые, у меня тоже мохры на деревянных гравюрах. Еще от материала зависит, что за дерево? Если я правильно понимаю дуб лучше всего или другое довольно твердое. Вначале по сосне резал, был неровный звук реза - материал неоднороден. Для липы мой инструмент оказался слишком тупым. Зато эбонит гравирует на ура.
D_I_M_O_N, хочу спросить, смотрел по ссылке другие ваши видео, на гравировке платы какую фрезу используете?
Для дерева вот такая http://www.ebay.com/itm/1pc-R0-75-D4-15-50-taper-Ball-nose-endmill-CNC-Router-bit-milling-cutter-HRC55-/252311881044?hash=item3abef5c554
Для плат http://www.ebay.com/itm/10Pcs-3-175mm-30-Degree-Carbide-PCB-Engraving-Bits-CNC-Router-sculpture-Tool-/331639836103?hash=item4d37464dc7
Мне тоже кажется что фреза туповата.
....................
Мне тоже кажется что фреза туповата.
А обороты шпинделя какие?
Я имею в виду лохматости белка размером 120х150, иконка 90х120 за проход 0.15 растр по одной оси сразу на всю глубину. Модели из интернета скачены. Не найти как видео вставить вот ссылка в работе
https://www.youtube.com/watch?v=KwGwmeBfnkw
Вот здесь http://arduino.ru/forum/proekty/trudnyi-put-k-chpu?page=12#comment-133360 на 14 странице показывал лошадку, так там вообще как будто шлифованная. Резалась очень долго и после этого пытался ускорить, экспериментировал с черновой обработкой и увеличивал шаг при чистовой - как результат появлялась лохматость. Приходилось наждачкой подшлифовывать. Потом попробовал порезать со старыми настройками - все равно лохматость, и с каждой последующей больше. При чем все поделки с одной доски были. Остается предполагать, что фреза тупится. Еще зависит от резки вдоль волокон и поперек. Поперек меньше.
Слышал что конусные фрезы могут за один проход резать, но может и в этом тоже подвох. Как вариант попробовать еще один чистовой проход сделать. Для таких размеров-недолго. Скорость можно накрутить. Если также, то фрезу под замену (оставить для черновой). Кстати такие фрезы и в России можно купить. Вот к примеру http://duxe.ru/product_info.php?cPath=49_104&products_id=764 не реклама.
Вам денег некуда девать покупать такие дорогие фрезы? Просто такая фреза при нежестком станке будет довольно быстро тупиться и ломаться. Для учебы лучше брать чего подешевле я думаю. Наверное можно даже простым V образным гравером.
Я когда брал набор http://ru.aliexpress.com/item/NEW-ARRIVAL-Wholesale-20pcs-1-8-Tungsten-Carbide-cutter-Rotary-Burr-Set-CNC-Engraving-Bit-CED/32258394208.html еще думал стоит ли брать так дорого.
Вам денег некуда девать покупать такие дорогие фрезы? Просто такая фреза при нежестком станке будет довольно быстро тупиться и ломаться. Для учебы лучше брать чего подешевле я думаю. Наверное можно даже простым V образным гравером.
Тут как раз соблазн за 1 проход вырезать. У меня черновая 1,5 часа занимает, а чистовая 2,5 при таких размерах. А тут сразу 1,5 часа можно с экономить. Сейчас другой станок сделал, почти как у DIMON, поле 380х800 на рельсах, пока настраиваю и тоже задумался чем резать. Для тренировки пока взял опять кукурузы и двухзаходовые спиральные, они конечно дешевле, но и ломаются при ошибках управления станком (в этом тоже плюсы есть). Но тоже посматриваю на конусные.
А товарищ может уже натренеровался, думаю и мне тренировки скоро наскучат, надо двигаться дальше.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=10902 по 3д обработке дерева
Кто покупал вот такие винты?
Как вы крепили свободный конец? Как они в плане люфтов?
У меня похожие винты с шагом 8мм. Гайка внешне люфтит, но в реальности это дает некую свободу закрепления гайки, т.е. когда все закреплено люфта нет, а крепить не обязательно идеально ровно (как-то так).
Свободный конец можно в обычный подшипник вставить, только каким-нибудь клеем залить, чтобы ходуном не ходил. Я клеевым пистолетом заклеил, покрайней мере такой клей потом можно снять без следов и корректируется под температурой легко.
Лучше закреплять в спец. подшипниках типа: KFL08
Я тоже посматривал на такие, но латунная гайка смушает. Точнее, смущает то, что отдельно их не нашёл для замены.
смущает то, что отдельно их не нашёл для замены.
Еще как продаются. На али их полно. http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-M8-Copper-Nut-for-8-2mm-Z-Axis-Lead-Screw-3d-printer-parts/32417954972.html?spm=2114.10010208.100005.1.aviyjV&isOrigTitle=true
Сам тоже склоняюсь к тому, чтобы свободный конец вставить в 608-й подшипник. Если винт действительно 8мм, то войдет идеально. Но как закрепить? Или купить еще 2 таких гайки и зажать между ними? Или залить оловом.
Без жесткого крепления свободного конца при реверсе будет пружинить муфта соединения с мотором. При таком дефекте боюсь представить, как будут выглядить мелкие окружности...
Еще как продаются
да, китайцев я не подумал посмотреть
Вот это вещь!
А я и не знал, что такие есть! Спасибо!!!
Вот необработанные концы и пугают в этих винтах.
Самые дешевые нашел тут: http://ru.aliexpress.com/store/834897
Там есть и гайки пачками. Винты оптимальным вариантом по 3 штуки.
Отнес токарю длинную винтовую шпильку. Он разрезал ее на 3 и проточил концы под подшипник такой. Шпилька на 12х3мм. 1000р и вечер делов.
Хорошо когда есть токарь в доступе. У нас есть на работе токарный станок, но я на нем работать не умею, да и не пускают к нему. Так бы и покупать не пришлось - трапецию можно сделать самому, только навык надо.
Да за деньги токари везде есть. Надо поискать. Бывает даже хорошие попадаются :)
Я тут недавно изменил свое мнение, что в строительных магазинах не купишь ничего полезного для самодельного станка. Оказывается из 4-х недорогих деталек из отдела монтажных пластин можно не отходя от багажника собрать вот такой портал шириной 240мм:
Валы, подшипники, моторы - всего полоно, вопрос с винтами мы, кажется решили. Хочу сделать станочек 200х300 для гравировки плат.
Да из картона бы уже клеили! Упаковки там всякие. Бесплатно! Ну какая у такого портала жесткость?
Для рисовалки, маркером водить, может сойдёт, на большее вряд ли
Посмотрите внимательно на боковины. Они гнутые и вполне себе жесткие. Это все 2мм сталь. И это уж точно жестче фанеры. И я вроде написал, для чего это. Компактная машинка, для фрезеровки плат.
И для новичков, которых в этой теме не мало, - отличный вариант для сборки первой действуещей модели.
Посмотрите внимательно на боковины. Они гнутые и вполне себе жесткие. Это все 2мм сталь. И это уж точно жестче фанеры. И я вроде написал, для чего это. Компактная машинка, для фрезеровки плат.
И для новичков, которых в этой теме не мало, - отличный вариант для сборки первой действуещей модели.
я считаю каждому свои изобретения и ошибки в них, мне тут тоже говорили что движки с 7.5 градусов плохо но они работают ведь, и сбоев пока не заметил ни к рарандашем ни выжигателем по крайней мере для моих задачь, а вот как подключить экструдер для печати подсказать не можете или это не актуально?
Можем, а в чем проблема? Мануалов вроде полно
Я просто не знаю. Не вижу смысла пока в 3д печати, поэтому не интересовался. Фрезер без экструдера. Знал бы - рассказал. Наверное большинство таких.
Чтобы экструдер подключить, надо смотреть в сторону RepRap. В отличии от CNC добавляется еще один мотор с драйвером и регулируемый нагреватель.
Музыкант, нормальный портал для таких задач, добавь только уголок сзади портала по всей длине, а то в резонанс можешь попасть.
Кто покупал вот такие винты?
Как вы крепили свободный конец? Как они в плане люфтов?
я такие покупал, если не забуду выложу фотки как сделал... в кратце на одном конце из шайб ниток и эпоксидки делаю фланей, за ним 2 пошипника в натяг. К сожалению до реальных испытаний пока не дошел (зима, холодно сваркой заниматся), но по тому, что готово (готовы 2х координаты) вроде все нормально...
Фланец делается так
1. надеваю шайбу за ним подшипник, с другой стороны шайбу креплю пластелином (жирно так креплю...),
2. снимаю подшипник, вместо него одеваю вторую шайбу, между шайбами вставляю 3 пошипника (как распорка), вторую шайбу то-же креплю пластелином
3. убираю подшипники, получаются 2 шайбы на пластелине и между ними 6мм
4. между шайбами промазываю эпоксидкой и начинаю мотать нитку, иногда подмазывая эпоксидкой
5. когда нитка заполнит весь зазор между шайбами окуратно поверх кладу 2 витка изоленты (это даст ровную поверхность)
6. через сутки разбираем, снимаем пластелин, подчищаем если надо, и получаем красивый и прочный фланец
Боюсь, Вы немного неверно понимаете слово "фланец". Вот если бы Вы на конце вала оставили шайбу и в ней просверлили 4 отверстия на одинаковом удалении от центра, это был бы фланец. Но в общем-то, решение уже есть - KFL-подшипник - отличный вариант!
Я собираюсь перейти на М14х2.0 шпильку. ее можно сточить для установки в 608 подшипник и взял муфты 5/5мм - обработать конец вала для подключения к двигателю на 5мм. В этом случае шпилька будет выглядеть так: М8-д8-М14-д8-М8-д5. В итоге будет крепиться прям как ШВП :).
Интерсная конструкция на мой взгляд:http://arduino-diy.com/arduino-cnc-stanok-iz-dereva
Да вот было несколько примеров показано что поставлен экструдер но как активировать я чет не нашел как на данный момент кроме экструдера, выжигателя и карандаша нет ничаго не опробованный остался экструдер.
Да вот было несколько примеров показано что поставлен экструдер но как активировать я чет не нашел как на данный момент кроме экструдера, выжигателя и карандаша нет ничаго не опробованный остался экструдер.
Да вот было несколько примеров показано что поставлен экструдер но как активировать я чет не нашел как на данный момент кроме экструдера, выжигателя и карандаша нет ничаго не опробованный остался экструдер.
спасибо за информацию по 3д принтеру, но вопрос по экструдеру на плате CNC v3 для ардуино.