Видео по обслуживанию китайских рельс MGN9: https://youtu.be/luonzoH-xwQ
"Замена шариков в линейных направляющих не составляет большого труда. Самое главное условие - это качественный ремкомплект. Если Вы заказываете шарики в интернете, например на EBAY или Aliexpress, вы обязательно найдёте там большое кол-во предложений. Не выбирайте шарики по ценовой категории. Помните, что самые дешёвые шарики - не калиброваны. При сборке такими шариками вы сразу убедитесь, что линейная направляющая стала неработоспособной. Главное здесь - качество. Выбирайте шарики с классом не более G10. Не забудьте при ремонте промыть и заново смазать направляющие"
Может кто то знает какой диаметр шариков у MGN12?
На китайских черетежах это не указано.
Я бы как и автор видео сразу же заказал калиброванные шарики. Износ будет меньше и клинить перестанут.
Муфту лучше брать под ШД, а то возьмете как указали и потом придется искать ШД именно с 8мм валом. Крепеж под гайку одним лотом берите, там уже их 3шт. Кстати продавцы разные, стоит уточнить что этот крепеж подойдет к той гайке, хотя при беглом просмотре вроде она должна подойти.
Кстати как придут муфты советую сразу замерить посадочные размеры, я так пролетел - вместо 8мм оказалось 7.8-7.9мм и пришлось рассверливать чтобы посадить. И винтики советую сразу заменить на подлинее - резьбу сорвать как от нечего делать.
Осваиваю потихоньку резку печатных плат. Карта высот - это круто. Собрал Z-щуп с подтяжкой на плюс 1Ком и конденсатором 0.1мкФ, стало работать очень надежно.
Появился вопрос. Когда деланшь длинные платы, текстолит попадается довольно изогнутый. Карта высот спасает, так как сетку можно сделать хоть через 1 см. Но вот с длинными прямыми дорожками и обрезкой по контуру получается лажа. Длинная линия программой привязывается к карте высот только в одном месте. Ну и со всемы вытекающими.
Приходит на ум разбивать линию на кучу маленьких отрезков. Но это какая-то дополнительная оброботка, либо гемморой с рисованием. Никто не подскажет, как то можно это победить без дополнительных операций подготовки файлов?
Карта высот меняет файл или 0 по Z? По нормальному должен меняться 0 по Z, но тогда при движении по длинной прямой высота должна подстраиваться. Просто функцией не пользовался и не знаю как она себя ведет.
Immortal, вы хотите сразу шарики менять? Собственно чтобы знать какой размер шарика достаточно будет цифрового штангеля. Микрометр может замерить максимум микрон (0.001мм), причем это и его погрешность. А шарики обычно калибруются (я так думаю при помощи отверстий - прошел/не прошел). Если действительно хотите замерить для замены, то возьмите советский микрометр с хранения (хотя шарики скорее всего калиброваны по китайским миллиметрам). Размер у всех шариков ряда будет указан один и тот же, калибр пишется отдельно, например -5 или +15 что будет указывать на отклонение от размера. Обычно шарики для уменьшения зазора берут (для выборки люфта) и заранее вы навряд ли сможете узнать какой у вас номер шариков будет в рельсе. Могу сказать что даже то что будет стоять сразу будет много точнее чем в цилиндрическом рельсе.
Скорее стоит озаботиться о том что вы я так понял рельс хотите на профиль 20х20 ставить...
Карта высот меняет файл или 0 по Z? По нормальному должен меняться 0 по Z, но тогда при движении по длинной прямой высота должна подстраиваться. Просто функцией не пользовался и не знаю как она себя ведет.
Карта высот меняет G-код. Добавляет к каждой команде коррекцию по Z
Сам пока не разбирался как работает, но видел что народ его использует для калибровки 3D-принтеров, прицеливаясь на аллюминиевый стол. Также с оговоркой, что 3D-печать часто производится на стекло, а ради этого датчика от стекла приходится отказываться, т.к. он стело не видит, да и, вероятно, тупо мешает его работе. Пока это все что знаю.
Immortal, вы хотите сразу шарики менять? Собственно чтобы знать какой размер шарика достаточно будет цифрового штангеля. Микрометр может замерить максимум микрон (0.001мм), причем это и его погрешность. А шарики обычно калибруются (я так думаю при помощи отверстий - прошел/не прошел). Если действительно хотите замерить для замены, то возьмите советский микрометр с хранения (хотя шарики скорее всего калиброваны по китайским миллиметрам). Размер у всех шариков ряда будет указан один и тот же, калибр пишется отдельно, например -5 или +15 что будет указывать на отклонение от размера. Обычно шарики для уменьшения зазора берут (для выборки люфта) и заранее вы навряд ли сможете узнать какой у вас номер шариков будет в рельсе. Могу сказать что даже то что будет стоять сразу будет много точнее чем в цилиндрическом рельсе.
Я хотел бы как минимум замерить диаметр оригинальных шариков. Менять пока не буду, но набудущее хотелось бы знать их размеры.
nevkon пишет:
Скорее стоит озаботиться о том что вы я так понял рельс хотите на профиль 20х20 ставить...
Изначально я хотел их ставить на узкую сторону профиля 20х60 + усиление листом дсп или мдф снизу для диагональной жесткости. Но недавно нашел человека, который сможет точно просверлить алюминиевый лист на ЧПУ. Вряд ли он согласится раскроить алиминий, так что я раскрою все обычной ножовкой.
Сейчас ищу где бы купить относительно ровные листы алюминия 1см толщиной (думаю этого будет достаточно для станка с полем 50х50см).
Буду делать неподвижный портал: на нижний алюм лист прикручу рельсы, на верхний лист поменьше - каретки (рабочий столик), между ними швп.
Боковины портала и портал временно будут из 2080 профилей потому что с ним легче регулировать высоту подьема балки портала. Какой в итоге у меня будет шпиндель я пока не знаю (хочу попробовать два разных чтоб найти оптимальный по шумовым шарактеристикам вариант, лишний продам на OLX), когда это станет понятно тогда вырежу детали для портала из листа (а к этому времени станок сможет строить себя сам).
Идею подвижного портала для экономии одного алюм листа я пока отверг. Для подвижного портала пришлось бы ставить две ШВП и два ШД, а это уже совсем другие деньги или сильно потерять в жесткости используя только одну швп.
На портале будут рельсы 60см, ширина между ними в идеале должна быть 1/3 от общей длины (20см) но у меня будет 16см, расстояние между каретками оси Z 10см.
100мм между рельсами по оси Х будет достаточно (та ось по которой ездит голова с осью Z. А по поводу подвижного стола рекомендую рассмотреть вариант с переворачиванием рельс - каретки и гайка ШВП ставятся на станину, а рельсы и ШВП ставятся на стол. Такая схема сложнее в реализации, но вы получаете стабильную область опоры в зоне резания под шпинделем.
...Длинная линия программой привязывается к карте высот только в одном месте...
Об этом и подумалось, как обеспечивается точность по координатам, если станина - сборная солянка...
Потихоньку продумываю над станиной, пришёл к выводу, что надо варить из листов стали толщиной миллиметров 15 объёмный "кубик" и уже на координатном станке соответствующей точности обработать в плоскостях. Если хороший станок (обслуживал старый добрый советский, с рабочим столом 2 метра имеющим на этом размере точность позиционирования 1 микрон) то плоскостность при обработке уже этим станком будет зависить только от геометрии (разнотолщинности) обрабатываемого материала
по поводу подвижного стола рекомендую рассмотреть вариант с переворачиванием рельс - каретки и гайка ШВП ставятся на станину, а рельсы и ШВП ставятся на стол. Такая схема сложнее в реализации, но вы получаете стабильную область опоры в зоне резания под шпинделем.
Идея интересная. Если стол и прогнется, то прогнется вместе с рельсами. Может у вас найдется несколько фото этого узла?
Уже заказал рельс MGN12 600 мм 4шт для апгрейда станка.
Получилось 144 бакса за направляющие на две оси - пока что это самая дорогая часть моего станка. (Ось Z временно будет на трапеции и 8мм валах)
Лучше не заказывайте рельсы у этого продавца. По треку моя посылка была получена в стокгольме, буду возвращать деньги и заказывать их у продавца с нормальным рейтингом. Решил напрямую спросить у продавцов про скидки если буду брать 4 рельсы и 8 кареток. Получил такие ответы:
4pcs HGR15 - 600mm linear guide
Total price:$190, including shipping to Ukraine, by ems. (скорее всего это вообще без кареток) Annabelle
8pcs blocks MGN12H $13/pcs
4pcs 600mm length MGN12R600 $45/pcs
EMS cost $50
in total: $334
if you agree,I will make a list for you to order
hi,my friend
$360 of 4pcs by EMS and free shipping
have a nice day !
Many thanks for your visiting.
4PC HIWIN MGN12 with square block by EMS send to Ukraine total 317.3usd.
i can give your 12usd discount.what do you think?
Best regards
linna
Good morning! Thank you so much for your information.
Yes the rails and blocks we supply are 100% Hiwin original.
Please kindly check our best offer for the item requested:
MGN12 L-600mm rail, model: MGNR12R600C === $48/pc, 4pcs is $192.
Shipping cost to Ukraine by ePacket is $43. So total amount is $235. What's your idea?
Dear, if you need also the carriage block, please kindly let us know and we'll give you our best offer also.
Thank you and have a nice day!
Helen
Сам пока не разбирался как работает, но видел что народ его использует для калибровки 3D-принтеров, прицеливаясь на аллюминиевый стол. Также с оговоркой, что 3D-печать часто производится на стекло, а ради этого датчика от стекла приходится отказываться, т.к. он стело не видит, да и, вероятно, тупо мешает его работе. Пока это все что знаю.
Есди он только на металл работает, тогда не интересно. На металл и контактный работает со сверла.
Сам пока не разбирался как работает, но видел что народ его использует для калибровки 3D-принтеров, прицеливаясь на аллюминиевый стол. Также с оговоркой, что 3D-печать часто производится на стекло, а ради этого датчика от стекла приходится отказываться, т.к. он стело не видит, да и, вероятно, тупо мешает его работе. Пока это все что знаю.
Есди он только на металл работает, тогда не интересно. На металл и контактный работает со сверла.
Есди он только на металл работает, тогда не интересно. На металл и контактный работает со сверла.
Да, это индуктивный датчик, работает только на металл. поставил себе такие на поиск HOME
Хотя, наверное ошибаюсь, у меня с синими колпачками, такие не пробовал. Нужно проверять.
Подскажите, позалуйста, какого типа и какой мощности нужен лазер для вырезания фанеы толщиной от 3 до 5 мм. Если возможно подскажите какого производителя брать.
Подскажите, позалуйста, какого типа и какой мощности нужен лазер для вырезания фанеы толщиной от 3 до 5 мм. Если возможно подскажите какого производителя брать.
Спасибо
CO2 лазер от 20Вт. Меньше это ерзанье, а не вырезание
Посмотрел а ebay и aliexpress на лазеры СО2 и понял, что ничего не пониял(((.
Может ли кто-нибудь, пожалуйста, расписать по пунктам как собирается лазер на трубке СО2 (как и чем подсоединить блок питания, нужно ли какое то ожлаждение, как происходит фокусировка луча, какие заркала нужны и тд.).
Всем привет, а на сколько СО2 20в лазера хватает? тоже заинтересовался резкой фанеры, или как примостырить лазер и шпиндель штобы съемом оборудования не заниматся постоянно
Всем привет, а на сколько СО2 20в лазера хватает? тоже заинтересовался резкой фанеры, или как примостырить лазер и шпиндель штобы съемом оборудования не заниматся постоянно
В кратце: Пользую СО2 60 Вт китаец. 4мм фанеру гарантированно за 1 проход режет на скорости 10-12 мм/с. Максимально пробовал 8мм фанеру на скорости 3 мм/с. Но место реза обугливается сильно и очень не красиво. Так что если будете 4мм резать 20 Вт за 1 проход, место реза будет ну очень не презентабельным, если вообще получится порезать. Если резать в 2 прохода: между проходами нужно будет менять фокус, что тоже приведет к еще большему обгоранию края реза и лешней возни, думаю быстро это надоест (и не факт что порежет, рекомендуют резать за 1 проход).
К СО2 обязательно потребуется:
1. норм. компрессор типа ACO-280 или лучше; //резать без него нельзя, будет пожар
2. чиллер (самый дешевый CW-3000, но ни в коем случае брать не стоит) брать надо с компрессором (как в кондиционерах, пример CW-5000, некоторые сами колхозят - переделывают кондиционеры); // от этого зависит срок службы трубки СО2, если будете держать температуру не выше +18 градусов должна прослужить весь свой положенный срок.
3. вытяжку, что-бы не задохнуться. //от этого зависит ваше здоровье.
Можно ШИМ использовать, но не рекомендую, при понижении оборотов сильно теряется мощность. Частоту чем меньше тем лучше, но двигатель будет гудеть, зато мощность будет выше чем при высокочастотном ШИМ. У меня сейчас собрана схема вроде даже в этой теме где-то показана была, но повторю:
Частота меняется конденсатором 0.01мкФ (ставить другой номинал. При указанных номиналах мощность получается неплохая, но двигатель слишком гудит.
В идеале делать обратную связь и выводить с МК по принципу ПИД, но у меня руки все никак не дойдут собрать схему для экспериментов.
Можно, но они тоже ломаться будут. Такие фрезы не ломаются на достаточно жестком станке, и то при малой подаче и правильном заглублении. Для самодельных станков нужно ставить не более 200мм/мин подачу и заглубление в идеале не более 0.05мм (максимум 0.1мм) и работать со сканированной поверхностью.
На проф станке основная фреза для плат "universal cutter 0.2 mm" похожа на 2 заходную с длиной рабочей части 2 мм. Конечно настройки там стоят автоматом и скорость не могу подсказать, но шевелится довольно шустро и за 1 проход (глубина или 0,18мкм или 0,35). Еще ни одну не сломал, но плату после фрезеровки лучше осмотреть под лупой. Пробуй на ali смотреть по названию.
Ещё на али в период таких распродаж цена обчычно на самом деле выше, чем за месяц до праздников. Но праздники теперь не скоро закончатся.
У продавца ЩД спрашивали диаметр вала, там 8мм? И обратите внимание на лыску на валу - маловероятно, но может возникнуть проблема с закреплением на валу муфты.
При износе щеток думаю проще будет купить новый шпиндель по причине износа и подшипников тоже, если все менять, то выйдет примерно как новый шпиндель. А вообще смотрю уже в перспективе на бк шпиндели, но там комплект от 20тр начинается. Хотя хороший комплект коллекторного приближается к этой же цене. А вот бк управлять проще, особенно если взять частотник с векторным управлением, я так понял он лучше держит обороты шпинделя на заданных.
Кстати не стал брать 500Вт и боьше шпиндель, хотя они и стоят примерно одинаково с 400Вт из-за требования БП на 100В постоянки. 48В то опасаюсь, а здесь в 2 раза выше - если что убьет не задумываясь. ТБ должна быть выше намного.
Подскажить плиз. Чем сгенерить G-код для обрезки по контуру + отверстия с попровкой на толщину фрезы (фреза 2мм) если у меня размеры в Corel Draw точно в размеры?
Подскажить плиз. Чем сгенерить G-код для обрезки по контуру + отверстия с попровкой на толщину фрезы (фреза 2мм) если у меня размеры в Corel Draw точно в размеры?
Видео по обслуживанию китайских рельс MGN9:
https://youtu.be/luonzoH-xwQ
"Замена шариков в линейных направляющих не составляет большого труда. Самое главное условие - это качественный ремкомплект. Если Вы заказываете шарики в интернете, например на EBAY или Aliexpress, вы обязательно найдёте там большое кол-во предложений. Не выбирайте шарики по ценовой категории. Помните, что самые дешёвые шарики - не калиброваны. При сборке такими шариками вы сразу убедитесь, что линейная направляющая стала неработоспособной. Главное здесь - качество. Выбирайте шарики с классом не более G10. Не забудьте при ремонте промыть и заново смазать направляющие"
Может кто то знает какой диаметр шариков у MGN12?
На китайских черетежах это не указано.
Я бы как и автор видео сразу же заказал калиброванные шарики. Износ будет меньше и клинить перестанут.
Да и в обычной документации ни слова не нашел, может читать не умею... http://www.zetek.ru/files/PDF_Hiwin/LN/ln97-105_mg_pdf.pdf
Где-то проскакивала информация о 3.175 для 15 рельс, не думаю что они наплодили кучу вариантов. Но лучше уточнить у продавца рельс.
Уже заказал рельс MGN12 600 мм 4шт для апгрейда станка.
Получилось 144 бакса за направляющие на две оси - пока что это самая дорогая часть моего станка. (Ось Z временно будет на трапеции и 8мм валах)
ШВП буду брать 11.11. На каждую из двух осей понадобится (поправьте если я где то ошибся):
$38 SFU1605 L-600mm rolled ball screw
$19.4 Ballscrew End Support 1pc BK12 + 1pc BF12 1605
$8 8mm X 10mm CNC Flexible Jaw Spider Plum Coupling Shaft Coupler
$4.4 SFU1605 nut
шаговики NEMA23 - еще не выбрал какие буду брать
Также был заказан такой крепеж:
20pcs-M3-galvanization-four-claws-nut-speaker-nut-t-nut-wood-paneled-nut-furniture-nuts
50pcs-lot-T-Sliding-Nut-block-M5-for-2020-Aluminum-Profile-slot-6-Zinc-Coated-Plate - два лота
100pcs-2020-2017-Slot6-Corner-Angle-L-Brackets
10pcs-4080-Serie-Corner-Brackets-Angle-Connector
50pcs-T-nut 4mm - два лота
Муфту лучше брать под ШД, а то возьмете как указали и потом придется искать ШД именно с 8мм валом. Крепеж под гайку одним лотом берите, там уже их 3шт. Кстати продавцы разные, стоит уточнить что этот крепеж подойдет к той гайке, хотя при беглом просмотре вроде она должна подойти.
Кстати как придут муфты советую сразу замерить посадочные размеры, я так пролетел - вместо 8мм оказалось 7.8-7.9мм и пришлось рассверливать чтобы посадить. И винтики советую сразу заменить на подлинее - резьбу сорвать как от нечего делать.
Муфты позже закажу, пока не определился какой именно ШД нема23 буду брать.
Или вообще сделаю ременную передачу на вал ШВП чтоб ШД не торчали в разные стороны. Еще не решил.
Осваиваю потихоньку резку печатных плат. Карта высот - это круто. Собрал Z-щуп с подтяжкой на плюс 1Ком и конденсатором 0.1мкФ, стало работать очень надежно.
Появился вопрос. Когда деланшь длинные платы, текстолит попадается довольно изогнутый. Карта высот спасает, так как сетку можно сделать хоть через 1 см. Но вот с длинными прямыми дорожками и обрезкой по контуру получается лажа. Длинная линия программой привязывается к карте высот только в одном месте. Ну и со всемы вытекающими.
Приходит на ум разбивать линию на кучу маленьких отрезков. Но это какая-то дополнительная оброботка, либо гемморой с рисованием. Никто не подскажет, как то можно это победить без дополнительных операций подготовки файлов?
Карта высот меняет файл или 0 по Z? По нормальному должен меняться 0 по Z, но тогда при движении по длинной прямой высота должна подстраиваться. Просто функцией не пользовался и не знаю как она себя ведет.
Immortal, вы хотите сразу шарики менять? Собственно чтобы знать какой размер шарика достаточно будет цифрового штангеля. Микрометр может замерить максимум микрон (0.001мм), причем это и его погрешность. А шарики обычно калибруются (я так думаю при помощи отверстий - прошел/не прошел). Если действительно хотите замерить для замены, то возьмите советский микрометр с хранения (хотя шарики скорее всего калиброваны по китайским миллиметрам). Размер у всех шариков ряда будет указан один и тот же, калибр пишется отдельно, например -5 или +15 что будет указывать на отклонение от размера. Обычно шарики для уменьшения зазора берут (для выборки люфта) и заранее вы навряд ли сможете узнать какой у вас номер шариков будет в рельсе. Могу сказать что даже то что будет стоять сразу будет много точнее чем в цилиндрическом рельсе.
Скорее стоит озаботиться о том что вы я так понял рельс хотите на профиль 20х20 ставить...
Карта высот меняет файл или 0 по Z? По нормальному должен меняться 0 по Z, но тогда при движении по длинной прямой высота должна подстраиваться. Просто функцией не пользовался и не знаю как она себя ведет.
Карта высот меняет G-код. Добавляет к каждой команде коррекцию по Z
sav13
В ArtCam-е можно попробовать (сам не пробовал). Там есть возможность через меню "Рельефы" импортировать данные оцифровки.
А после, импортировать на новый рельефный слой модель платы.
Для карты высот есть еще вот такой бесконтактный датчик:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-LJC18A3-H-Z-BX-Approach-Sensor-Cylindrical-Capacitive-Proximity-Switch-NPN-6-36V/32627840658.html
Сам пока не разбирался как работает, но видел что народ его использует для калибровки 3D-принтеров, прицеливаясь на аллюминиевый стол. Также с оговоркой, что 3D-печать часто производится на стекло, а ради этого датчика от стекла приходится отказываться, т.к. он стело не видит, да и, вероятно, тупо мешает его работе. Пока это все что знаю.
Immortal, вы хотите сразу шарики менять? Собственно чтобы знать какой размер шарика достаточно будет цифрового штангеля. Микрометр может замерить максимум микрон (0.001мм), причем это и его погрешность. А шарики обычно калибруются (я так думаю при помощи отверстий - прошел/не прошел). Если действительно хотите замерить для замены, то возьмите советский микрометр с хранения (хотя шарики скорее всего калиброваны по китайским миллиметрам). Размер у всех шариков ряда будет указан один и тот же, калибр пишется отдельно, например -5 или +15 что будет указывать на отклонение от размера. Обычно шарики для уменьшения зазора берут (для выборки люфта) и заранее вы навряд ли сможете узнать какой у вас номер шариков будет в рельсе. Могу сказать что даже то что будет стоять сразу будет много точнее чем в цилиндрическом рельсе.
Я хотел бы как минимум замерить диаметр оригинальных шариков. Менять пока не буду, но набудущее хотелось бы знать их размеры.
Скорее стоит озаботиться о том что вы я так понял рельс хотите на профиль 20х20 ставить...
Изначально я хотел их ставить на узкую сторону профиля 20х60 + усиление листом дсп или мдф снизу для диагональной жесткости. Но недавно нашел человека, который сможет точно просверлить алюминиевый лист на ЧПУ. Вряд ли он согласится раскроить алиминий, так что я раскрою все обычной ножовкой.
Сейчас ищу где бы купить относительно ровные листы алюминия 1см толщиной (думаю этого будет достаточно для станка с полем 50х50см).
Буду делать неподвижный портал: на нижний алюм лист прикручу рельсы, на верхний лист поменьше - каретки (рабочий столик), между ними швп.
Боковины портала и портал временно будут из 2080 профилей потому что с ним легче регулировать высоту подьема балки портала. Какой в итоге у меня будет шпиндель я пока не знаю (хочу попробовать два разных чтоб найти оптимальный по шумовым шарактеристикам вариант, лишний продам на OLX), когда это станет понятно тогда вырежу детали для портала из листа (а к этому времени станок сможет строить себя сам).
Идею подвижного портала для экономии одного алюм листа я пока отверг. Для подвижного портала пришлось бы ставить две ШВП и два ШД, а это уже совсем другие деньги или сильно потерять в жесткости используя только одну швп.
На портале будут рельсы 60см, ширина между ними в идеале должна быть 1/3 от общей длины (20см) но у меня будет 16см, расстояние между каретками оси Z 10см.
100мм между рельсами по оси Х будет достаточно (та ось по которой ездит голова с осью Z. А по поводу подвижного стола рекомендую рассмотреть вариант с переворачиванием рельс - каретки и гайка ШВП ставятся на станину, а рельсы и ШВП ставятся на стол. Такая схема сложнее в реализации, но вы получаете стабильную область опоры в зоне резания под шпинделем.
...Длинная линия программой привязывается к карте высот только в одном месте...
Об этом и подумалось, как обеспечивается точность по координатам, если станина - сборная солянка...
Потихоньку продумываю над станиной, пришёл к выводу, что надо варить из листов стали толщиной миллиметров 15 объёмный "кубик" и уже на координатном станке соответствующей точности обработать в плоскостях. Если хороший станок (обслуживал старый добрый советский, с рабочим столом 2 метра имеющим на этом размере точность позиционирования 1 микрон) то плоскостность при обработке уже этим станком будет зависить только от геометрии (разнотолщинности) обрабатываемого материала
Но это будет по нашему )))
по поводу подвижного стола рекомендую рассмотреть вариант с переворачиванием рельс - каретки и гайка ШВП ставятся на станину, а рельсы и ШВП ставятся на стол. Такая схема сложнее в реализации, но вы получаете стабильную область опоры в зоне резания под шпинделем.
Идея интересная. Если стол и прогнется, то прогнется вместе с рельсами. Может у вас найдется несколько фото этого узла?
Фото уже не нужно, уже понял как буду собирать подвижный столик.
Еще интересует такая штука как индуктивный Z-щуп. Кто то таким пользовался?
Уже заказал рельс MGN12 600 мм 4шт для апгрейда станка.
Получилось 144 бакса за направляющие на две оси - пока что это самая дорогая часть моего станка. (Ось Z временно будет на трапеции и 8мм валах)
Лучше не заказывайте рельсы у этого продавца. По треку моя посылка была получена в стокгольме, буду возвращать деньги и заказывать их у продавца с нормальным рейтингом. Решил напрямую спросить у продавцов про скидки если буду брать 4 рельсы и 8 кареток. Получил такие ответы:
4pcs HGR15 - 600mm linear guide
Total price:$190, including shipping to Ukraine, by ems. (скорее всего это вообще без кареток)
Annabelle
8pcs blocks MGN12H $13/pcs
4pcs 600mm length MGN12R600 $45/pcs
EMS cost $50
in total: $334
if you agree,I will make a list for you to order
hi,my friend
$360 of 4pcs by EMS and free shipping
have a nice day !
Many thanks for your visiting.
4PC HIWIN MGN12 with square block by EMS send to Ukraine total 317.3usd.
i can give your 12usd discount.what do you think?
Best regards
linna
Good morning! Thank you so much for your information.
Yes the rails and blocks we supply are 100% Hiwin original.
Please kindly check our best offer for the item requested:
MGN12 L-600mm rail, model: MGNR12R600C === $48/pc, 4pcs is $192.
Shipping cost to Ukraine by ePacket is $43. So total amount is $235. What's your idea?
Dear, if you need also the carriage block, please kindly let us know and we'll give you our best offer also.
Thank you and have a nice day!
Helen
Пока в раздумиях.
Для карты высот есть еще вот такой бесконтактный датчик:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-LJC18A3-H-Z-BX-Approach-Sensor-Cylindrical-Capacitive-Proximity-Switch-NPN-6-36V/32627840658.html
Сам пока не разбирался как работает, но видел что народ его использует для калибровки 3D-принтеров, прицеливаясь на аллюминиевый стол. Также с оговоркой, что 3D-печать часто производится на стекло, а ради этого датчика от стекла приходится отказываться, т.к. он стело не видит, да и, вероятно, тупо мешает его работе. Пока это все что знаю.
Есди он только на металл работает, тогда не интересно. На металл и контактный работает со сверла.
Для карты высот есть еще вот такой бесконтактный датчик:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-LJC18A3-H-Z-BX-Approach-Sensor-Cylindrical-Capacitive-Proximity-Switch-NPN-6-36V/32627840658.html
Сам пока не разбирался как работает, но видел что народ его использует для калибровки 3D-принтеров, прицеливаясь на аллюминиевый стол. Также с оговоркой, что 3D-печать часто производится на стекло, а ради этого датчика от стекла приходится отказываться, т.к. он стело не видит, да и, вероятно, тупо мешает его работе. Пока это все что знаю.
Есди он только на металл работает, тогда не интересно. На металл и контактный работает со сверла.
Есди он только на металл работает, тогда не интересно. На металл и контактный работает со сверла.
Да, это индуктивный датчик, работает только на металл. поставил себе такие на поиск HOME
Хотя, наверное ошибаюсь, у меня с синими колпачками, такие не пробовал. Нужно проверять.
Индуктивные все реагируют только на металл.
Вот и у меня станок по Z начал шагать не в ту сторону.
sav13, что именно помогло решить проблемму? Пробовал разные USB кабели, проблемма не в них
Вот и у меня станок по Z начал шагать не в ту сторону.
sav13, что именно помогло решить проблемму? Пробовал разные USB кабели, проблемма не в них
1. Контакты/провода на шаговик по Z
2. Настройка шага драйвера подстроечником
3. Хороший USB кабель, который не ловит помех
Добрый день.
Подскажите, позалуйста, какого типа и какой мощности нужен лазер для вырезания фанеы толщиной от 3 до 5 мм. Если возможно подскажите какого производителя брать.
Спасибо
Добрый день.
Подскажите, позалуйста, какого типа и какой мощности нужен лазер для вырезания фанеы толщиной от 3 до 5 мм. Если возможно подскажите какого производителя брать.
Спасибо
CO2 лазер от 20Вт. Меньше это ерзанье, а не вырезание
Сомнительно про 20 Вт СО2 резкой заниматься.
40 Вт уже 4мм тяжело режет (но очень медленно можно и 6 мм пробовать резать), для домашних нужд самое то.
ИМХО
Спасибо за ответы.
Посмотрел а ebay и aliexpress на лазеры СО2 и понял, что ничего не пониял(((.
Может ли кто-нибудь, пожалуйста, расписать по пунктам как собирается лазер на трубке СО2 (как и чем подсоединить блок питания, нужно ли какое то ожлаждение, как происходит фокусировка луча, какие заркала нужны и тд.).
И ущё один вопрос: правильно ли я понял, что если взять лазер на 10Вт, что то вроде такого https://ru.aliexpress.com/store/product/10000/1424107_32673104191.html то прожечь 4мм фанеру можно, только мендленно или надо делать несколько проходов, чтобы фанера не загорелась?
Спасибо.
Всем привет, а на сколько СО2 20в лазера хватает? тоже заинтересовался резкой фанеры, или как примостырить лазер и шпиндель штобы съемом оборудования не заниматся постоянно
Всем привет, а на сколько СО2 20в лазера хватает? тоже заинтересовался резкой фанеры, или как примостырить лазер и шпиндель штобы съемом оборудования не заниматся постоянно
Подскажите, плиз, как лучше сделать регулятор оборотов шпинделя постоянного тока.
Мощность 80-100Вт. Ток 5А.
ШИМ? На какой частоте?
По СО2 лучше посмотрите другие форумы.
В кратце: Пользую СО2 60 Вт китаец. 4мм фанеру гарантированно за 1 проход режет на скорости 10-12 мм/с. Максимально пробовал 8мм фанеру на скорости 3 мм/с. Но место реза обугливается сильно и очень не красиво. Так что если будете 4мм резать 20 Вт за 1 проход, место реза будет ну очень не презентабельным, если вообще получится порезать. Если резать в 2 прохода: между проходами нужно будет менять фокус, что тоже приведет к еще большему обгоранию края реза и лешней возни, думаю быстро это надоест (и не факт что порежет, рекомендуют резать за 1 проход).
К СО2 обязательно потребуется:
1. норм. компрессор типа ACO-280 или лучше; //резать без него нельзя, будет пожар
2. чиллер (самый дешевый CW-3000, но ни в коем случае брать не стоит) брать надо с компрессором (как в кондиционерах, пример CW-5000, некоторые сами колхозят - переделывают кондиционеры); // от этого зависит срок службы трубки СО2, если будете держать температуру не выше +18 градусов должна прослужить весь свой положенный срок.
3. вытяжку, что-бы не задохнуться. //от этого зависит ваше здоровье.
Ну вот в кратце.
Можно ШИМ использовать, но не рекомендую, при понижении оборотов сильно теряется мощность. Частоту чем меньше тем лучше, но двигатель будет гудеть, зато мощность будет выше чем при высокочастотном ШИМ. У меня сейчас собрана схема вроде даже в этой теме где-то показана была, но повторю:
Частота меняется конденсатором 0.01мкФ (ставить другой номинал. При указанных номиналах мощность получается неплохая, но двигатель слишком гудит.
В идеале делать обратную связь и выводить с МК по принципу ПИД, но у меня руки все никак не дойдут собрать схему для экспериментов.
благодарю
aleksstreg большое спасибо за ответ.
Если можете, то скажите каким блоком питания Вы пользуетесь и из какого металла у Вас зеркала.
Спасибо.
G-код не мой, я в нем ни чего не понимаю пока.
Да ничего там страшного в том g-коде.
Рассматривай его как примитивный способ кодирования перемещений инструмента и манипуляции с системой координат
http://planetacam.ru/college/learn/16-1/
aleksstreg большое спасибо за ответ.
Если можете, то скажите каким блоком питания Вы пользуетесь и из какого металла у Вас зеркала.
Спасибо.
Вот это я не подскажу. Лазер не самодельный. Смотрите на других форумах типа cnc-club.
Спасибо.
Подскажите фрезу для печатных плат, пожалуйста.
А то купил 10-к простых, у них то кончик ломается, то начинают медь рвать.
Может в этом магазине на сегодняшней распродаже?
https://ru.aliexpress.com/store/group/CNC-Router-Bits/726290_508834603.html
Можно, но они тоже ломаться будут. Такие фрезы не ломаются на достаточно жестком станке, и то при малой подаче и правильном заглублении. Для самодельных станков нужно ставить не более 200мм/мин подачу и заглубление в идеале не более 0.05мм (максимум 0.1мм) и работать со сканированной поверхностью.
На проф станке основная фреза для плат "universal cutter 0.2 mm" похожа на 2 заходную с длиной рабочей части 2 мм. Конечно настройки там стоят автоматом и скорость не могу подсказать, но шевелится довольно шустро и за 1 проход (глубина или 0,18мкм или 0,35). Еще ни одну не сломал, но плату после фрезеровки лучше осмотреть под лупой. Пробуй на ali смотреть по названию.
Ещё на али в период таких распродаж цена обчычно на самом деле выше, чем за месяц до праздников. Но праздники теперь не скоро закончатся.
А какой лучше угол брать?
Вот фото, других параметров нет. Написано 0,2-0,5. Кончик 0,2 мм
Такие фрезы еще не пользовал - слишком дорого (500р за фрезу которую ой и нету если режимами ошибся).
вообще берут для нежестких станков 30-45 градусов гравер. Иногда 60 градусов.
Народ поделитесь ссылками на лоты где есть реальные скидки.
Я уже начал заказывать детали для нового ЧПУ, под вечер сброшу все ссылки еще одним сообщением чтобы не спамить важную тему
П.С. Из того что уже заказал:
Top-500W-ER11-collet-52mm-diameter-DC-0-100-CNC-Carving-Milling-Air-cold-Spindle-Motor
1-PCS-2-phase-4-Leads-20Kgcm-76mm-CNC-Nema-23-Stepper
T8-8mm-Lead-Screw-1000mm-3D-Printer-Accessory-Stainless-Steel-Trapezoidal-Diameter-8-mm-Thread-Pitch
4pcs-lot-8x8mm-Plum-Shaft-Coupling-For-8-8mm-Coupler-Stepper-Mtotor-Coupler-D20-L30
10Pcs-8mm-Bore-Diameter-KFL08-Pillow-Block-Bearing-Flange-Rhombic-Bearings-New
Openbuilds-C-beam-Printer-Anti-Backlash-Nut-Block-for-8mm-Metric-Acme-Lead-Screw-CNC-3D
Также ищу ШВП класса точности С5. Обычные транспортные С7 "для домкратов" не хочу брать
У продавца ЩД спрашивали диаметр вала, там 8мм? И обратите внимание на лыску на валу - маловероятно, но может возникнуть проблема с закреплением на валу муфты.
Для шпинделя подобрали БП? Сегодня для нового заказал 400Вт шпиндель с креплениями и "драйвером" - БП с регулировкой в широком пределе (через ШИМ я так понял): https://ru.aliexpress.com/item/400w-dc-spindle-motor-52-mm-clamp-send-four-screws-Speed-control-power-supply/32750576253.html - с купоном на 7 баксов получилось совсем недурно по ценнику даже с учетом подорожания от вчерашнего.
Продавец обещал 8мм.
Если что я сам сделаю проточку на валу.
БП еще не брал. Выбираю. БП с регулировакой оборотов 50 баксов обойдется.
Top-500W-ER11-collet-52mm-diameter-DC-0-100-CNC-Carving-Milling-Air-cold-Spindle-Motor
У меня такой же шпиндель. Претензий нету, но сейчас я купил бы чуть подороже.
500 Вт ER11 цанги 52 мм диаметр DC 0-100 (может быть дешевле)
Не знаю когда мне потребуется менять щёточки, но это будет проблема.
Разбирал старый шпиндель, сломал щётки вместе с креплениями.
А у шпинделя по ссылке щетки меняются проще, по-моему.
При износе щеток думаю проще будет купить новый шпиндель по причине износа и подшипников тоже, если все менять, то выйдет примерно как новый шпиндель. А вообще смотрю уже в перспективе на бк шпиндели, но там комплект от 20тр начинается. Хотя хороший комплект коллекторного приближается к этой же цене. А вот бк управлять проще, особенно если взять частотник с векторным управлением, я так понял он лучше держит обороты шпинделя на заданных.
Кстати не стал брать 500Вт и боьше шпиндель, хотя они и стоят примерно одинаково с 400Вт из-за требования БП на 100В постоянки. 48В то опасаюсь, а здесь в 2 раза выше - если что убьет не задумываясь. ТБ должна быть выше намного.
Подскажить плиз. Чем сгенерить G-код для обрезки по контуру + отверстия с попровкой на толщину фрезы (фреза 2мм) если у меня размеры в Corel Draw точно в размеры?
Подскажить плиз. Чем сгенерить G-код для обрезки по контуру + отверстия с попровкой на толщину фрезы (фреза 2мм) если у меня размеры в Corel Draw точно в размеры?
ArtCam наше всё.
По-моему можно делать в Incscape