Уже рельсы прикрутил? Сильно лучше стало на этом профиле?
Это не мои фото. Да и мне еще не все приехало с али. Я общался с разными людьми и сохранял себе в альбом всякие интересные решения. Делать станок буду почити так же только без V-Slot профилей.
Этот станок вполне неплохо пилит алюминий, а конструкция получилась очень простая.
sav13 пишет:
Мне кажется, четыре подшипника на валах, как у вас, лучше наклон будут держать, чем два рельсовых?
У меня тоже будет 4 каретки на ось. Я специально брал чуть более дорогие рельсы, хотя можно было докупить еще по 1 каретке за 10 баксов.
Вообще на форумах пишут что люфт у валов на опоре всегда больше чем у линейных направляющих. В том числе и из за большего рычага.
Есть небольшой ЧПУ, железо: Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825. Прошивка GRBL 0.9.
Так вот запускаешь станок на вырезание и он через 10-12 мин зависает. Причём сама упровляющая программа находится в статусе "работает", нет никаких сообщений про ошибки или сработки концевиков или кнопок. Просто нет ответа от Arduino UNO и CNC Shield v3.0. Пробовал разные упровляющие программы, ничего не помогло.
Поставил вентилятор на верх связки Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825 для дополнительного охлаждения и о чудо всё стало работать так как надо, без зависания.
Есть небольшой ЧПУ железо: Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825, двигателя марик Astosun 3,2v 1.2A шаг 1,8. Прошивка GRBL 0.9. Упровляющая программа Candl 0.9.
А проблем такая: вырезаю из фанеры (6 мм) фигуру за 5 прозодов (1,2 мм за проход) и переодически на 3 или 4 проходе двигатель начинает пропускать шаги. При чём пропускает иногда по Y а иногда и по X. Станок работает уже около 3 месяцев и до этого такого не наблюал. Что может быть такое? Кто что посоветует?
Есть небольшой ЧПУ железо: Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825, двигателя марик Astosun 3,2v 1.2A шаг 1,8. Прошивка GRBL 0.9. Упровляющая программа Candl 0.9.
А проблем такая: вырезаю из фанеры (6 мм) фигуру за 5 прозодов (1,2 мм за проход) и переодически на 3 или 4 проходе двигатель начинает пропускать шаги. При чём пропускает иногда по Y а иногда и по X. Станок работает уже около 3 месяцев и до этого такого не наблюал. Что может быть такое? Кто что посоветует?
А вообще - гадаем на кофейной гуще. Проблема может быть в чём угодно. Вплоть до того, что пропадает где-то контакт.
Да. Это CNC шилд конечно зло со своими контактиками, которые норовят выскочить выскочить в самый неподходящий момент. Зажиные клеммы там не помешали бы
Безусловно нужно видеть конструкцию. Маленький перекос китайского подшипника и он может подкилинивать. Далее перегрев двигателя или драйвера = пропуски шагов. С учетом, что станок уже давно работает, наверняка мелкая пыль (стружка) уже много куда проникла, вот и перегрев...
А дело было в китайских подшипниках)))). Подшипники которые отвечают за натяжку ремня (два из четырёх, причёч на разных осях) дествительно подклинивали. По какимто причине они окзались без смазки внутри и с частично разломаным сепораторм. Поменял их и вроде всё стало нормально.
Распывшийся сепаратор в китайском подшипнике вообще дело обычное. У меня в китайском дримеле, установленном в качестве шпинделя, во время резки так сепаратор рассыпался: спрева он зачихал, закрехтел, а потом заклинил.
У меня в китайском дримеле, установленном в качестве шпинделя, во время резки так сепаратор рассыпался: спрева он зачихал, закрехтел, а потом заклинил.
Могу порекомендовать в качестве недорогого, но вполне пристойного шпинделя фрезер Титан ПКФ-50 или Титан ПФМ-7. Пробовал и тот и другой. Первый понравился больше.
Кстати с гибким шлангом оказалось очень удобно, закрепил его вместо шпинделя - он легкий, места не занимает, управляется с ним аппарат легко. Сам дримель просто подвесил над станком. Фанерку кроит просто отлично...
Могу порекомендовать в качестве недорогого, но вполне пристойного шпинделя фрезер Титан ПКФ-50 или Титан ПФМ-7. Пробовал и тот и другой. Первый понравился больше.
Вот мой Титан. Действительно хорош. Только регулятор к нему на TDA1085 никак не приделаю.
А дело было в китайских подшипниках)))). Подшипники которые отвечают за натяжку ремня (два из четырёх, причёч на разных осях) дествительно подклинивали. По какимто причине они окзались без смазки внутри и с частично разломаным сепораторм. Поменял их и вроде всё стало нормально.
У меня вырисовывается похожая проблемма. В KFL08 Pillow Block Bearing китайцы ставят какие попало подшипники, часто еще и криво запресованные. На моем станке два из трех криво запрессованы. Перекос хоть и в пару градусов но заметен на глаз.
Есть мысль купить отечественные радиально-урорные подшипники или собрать бутерброд из двух подшипников разных типов в выфрезерованном креплении для того чтобы натянуть между ними ходовой винт-трапецию. Может кто то разбирается в отечественной продукции и подскажет какие подшипники стоит купить?
Готов хоть из европы их заказать лишь бы работали надежно и не клинили.
Это же макет. Тупой фрезой и вспененного ПВХ быстро вырезал пару предметов. В садик отнес показать. По нормальному будем из фанерки 4мм резать, тогда и покажу.
Я как получил KFL08 сразу попытался выпрямить подшипники ибо перекос был огромный. Они легко правяться. Идеально в ручную не поставишь, но все лучше, чем перекос в несколько градусов.
А как Вы поставили переходник-удлиннитель на ER11? Я пытался использовать такой, но даже с учётом, что укоротил максимально хвостовик, биение было такое, что работать было нереально. В итоге использовал просто втулки.
Потому что на ER11 есть много цанг под любые фрезы. Просто втулки как раз и дают биения. А тут вал на станке ровно проточен под 8мм и ER11 не колбасит совсем. Мне понравилось.
Потому что на ER11 есть много цанг под любые фрезы. Просто втулки как раз и дают биения. А тут вал на станке ровно проточен под 8мм и ER11 не колбасит совсем. Мне понравилось.
Так я именно так и хотел сделать, специально куптл этот переходник на ER11, но из-за биения, которое было ужасным, отказался. Может, мне не повезло с валом фрезера.
Так это проблема не вала цанги значит. Как раз из-за кривизны всех штатных "цанг" фрезеров и были у меня проблемы с биениями.
Чего ждать от например таких цанг?
А в другом фрезере вообще была просто трубка 6*3 вдоль продольной оси распилена. Там никак ровно не зажималось. А фрезы почти все под 3,175 хвостовик. Такие дела.
2. Нет смысла имхо. Вот только момент крутящий у моторчиков с ШИМ регулировкой очень сильно падает на оборотах ниже среднего. На малых совсем плохо. Этим и Дремели и ручные фрезеры страдают с диммерами, которые без контроля частоты вращения.
3. Поэтому обороты желательно не только контролировать, но и использовать в обратной связи. Насчет постоянного напряжения не знаю, а для коллекторных и асинхронных двигателей TDA1085 хорошо подходит в качестве регулятора оборотов.
4. Поскольку обороты у шпинделя высокие, то наверное лучше всего использовать оптрон на отражение в качестве датчика. Датчику Холла нужен магнит. Кольцевой. Балансировать его, крепить куда-то. А для оптрона хватит квадратика фольги.
Мк постоянно перезагружается в таких условиях скорее из-за не верного подключения ножки reset. В целом, чем проще схема, тем надежнее.
В параллель Мосфеты ставят для увеличения мощности, которой они управляют, а падение напряжения на них от этого не уменьшится.
Ножка RESET подтянута к плюсу через 10К. Может нужно было 1К сделать?
Сопротивление открытого MOSFET - 0.055Ом по ждаташиту. При токе 5А это 0.27В или около 1%
5 штук в параллель - в пять раз меньше. Разве не так?
Umka пишет:
2. Нет смысла имхо. Вот только момент крутящий у моторчиков с ШИМ регулировкой очень сильно падает на оборотах ниже среднего. На малых совсем плохо. Этим и Дремели и ручные фрезеры страдают с диммерами, которые без контроля частоты вращения.
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
В случае с полупроводниковыми компонентами, у них фиксированное падение напряжения, так диоды иногда ставят в цепь для получения заданного пониженного напряжения, когда его надо немного скорректировать и падение на нем будет всегда одинаковое в зависимости от его типа. У мосфетов вроде как падение меньше чем на диодах, но присутствует и не будет меньше некоторого порога. Для большей точности надо смотреть ВАХ конкретного мосфета как он себя будет вести в зависимости от проходящего через него тока и напряжения (поведение совсем иное нежели у резистора). Опять же от его температуры будет зависить его внутренне сопротивление.
Сам немного засомневался и решил в протеусе смоделировать подключенный в параллель IRF540. В модели получилось, что при 12В на входе и на гейте, разница в падении напряжения на одном транзисторе и на 2-х была в 0.1В при токе где-то до 10А. При токе в 50А (ну этоже моделирование) разница была в 1В. При 30В ситуация пропорциональна, разница где-то в 0.2В. При моделировании на 12В падение на транзисторе составило более 4-х вольт на токе 1А, и на 30В падение чуть более 4В, что как-то не гуд, но постоянность считаю доказанной. Т.е. сколько их параллель не ставь выигрышь будет не в 2 раза как у резистора, а на пару процентов.
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
Если плавится пластик, лучше скорость реза повысить или охлаждение колхозить. А с уменьшением крутящего момента будут под нагрузкой обороты падать еще больше. То есть они плавать будут во время работы, это еще хуже. Резать придется с малым заходом по вертикали и долго. Это все потому что шаговики дохлые, как я понимаю? А я ведь в самом начале говорил об этом, еще на Муське. Мне кажется это тупиковый путь.
Сам пластик не резал, но интересовался вопросом. Вроде как для реза пластика нужно понижать обороты, увеличивать скорость реза, в идеале добавить охлаждение, заодно и сдув стружки, потому как если она застрянет, то будет излишнее трение и перегрев и плохой рез. Фреза должна быть однозаходная или двух заходная, спиральная, т.е. прямые фрезы или кукуруза негодятся, т.к. будут на себя наматывать пластик и плавить его, а не резать.
Пластик разный. Акрил плавится и наматывается. Вспененный винил как раз лучше прямой фрезой резать за 1-2 захода, если не толстый.
С малыми оборотами нужен шпиндель могучий. Иначе будет на холостых выть, а в пластике останавливаться. Кстати, граверами тоже можно ПВХ резать, а некоторые пластики и кукурузой.
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
Если плавится пластик, лучше скорость реза повысить или охлаждение колхозить. А с уменьшением крутящего момента будут под нагрузкой обороты падать еще больше. То есть они плавать будут во время работы, это еще хуже. Резать придется с малым заходом по вертикали и долго. Это все потому что шаговики дохлые, как я понимаю? А я ведь в самом начале говорил об этом, еще на Муське. Мне кажется это тупиковый путь.
При чем здесь шаговики? Шаговики двигают шпиндель, даже если стол из фанеры захватить на 8мм )))
Ни одного пропуска. Шпиндель тоже не заедает. Пока не наматает на себя много плавленного пластика.
А вот как обеспечить рез без плавления. Фреза однозаходная на 3мм. Тоньше тожк есть, но быстро ломаются )))
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
Если плавится пластик, лучше скорость реза повысить или охлаждение колхозить. А с уменьшением крутящего момента будут под нагрузкой обороты падать еще больше. То есть они плавать будут во время работы, это еще хуже. Резать придется с малым заходом по вертикали и долго. Это все потому что шаговики дохлые, как я понимаю? А я ведь в самом начале говорил об этом, еще на Муське. Мне кажется это тупиковый путь.
При чем здесь шаговики? Шаговики двигают шпиндель, даже если стол из фанеры захватить на 8мм )))
Ни одного пропуска. Шпиндель тоже не заедает. Пока не наматает на себя много плавленного пластика.
А вот как обеспечить рез без плавления. Фреза однозаходная на 3мм. Тоньше тожк есть, но быстро ломаются )))
Охлаждение воздушное? Может короткими резами попробовать. Прошел несколько см. Поднял фрезу, охладил на холостом холду и дальше
Скорость реза, вот причем. Шпиндель имеет хороший момент на высоких оборотах. А чтобы при этом не плавился поастик, нужна и скорость подачи высокая. Чтобы фреза отрезала при каждом своем повороте кусок пластика, а не елозила много раз по одному месту. Слабые моторы не могут быстро винт крутить с большим шагом. А все эти шпильки с мелкой резьбой медленные по умолчанию.
Советую сделать дляа акрила ванночку с водою, простые бортики из пластелина на подклаку и на скотч двусторонний приклеить сам материал. Или WD40 подливать в зону реза регулярно. Тут на youtybe видел ролики с рецептом самодельной вдшки. Масло моторное+галоша+уайт-спирит. Но я такую бадягу не пробовал, а с водою и WD режется акрил на порядок легче.
Вот тут видно как быстро режется акрил без плавления. Мечтать о таком станке...
Где взять однозаходную фрезу с полированной канавкой.
Кстати, как у него гофрокартон не пружинит? Или он с запасом режет. И скорость не особо большая.
У меня тоже начинает резать хорошо, а через какое то время получается неровный бортик у реза. Еще через какое то время начинает пластик плвитсяч.
Делал короткими резами, примерно по 10 см. После каждого реза сверло поднимал. Если что моно нажать паузу, охладить или почистить фрезу. С ABS пластиком как то справился (приборный корпус). А вот монолитный поликарбонат выходит с плавленным бортиком.
Я использую машинное масло (моторное) для резки оргстекла. Самое главное в такой резьбе острая фреза, хорошая подача и достаточная жесткость системы чтобы фрезу не вело.
Я использую машинное масло (моторное) для резки оргстекла. Самое главное в такой резьбе острая фреза, хорошая подача и достаточная жесткость системы чтобы фрезу не вело.
А подача масла непрерывное. Или макнул, порезал, снова макнул?
В прорезанную канавку заливаю шприцом перед очередным проходом. Если длина реза достаточно большая, то даже не останавливаю станок для нанесения.
Одна морока - потом мыть с мылом приходится детальку, но качество в разы лучше сухого реза.
Еще пробовал мед. спирт - тоже помогает, но надо лить прямо в зону реза, а заранее не помогает. Есть одно но - стружку надо убирать сразу иначе она коксуется.
В прорезанную канавку заливаю шприцом перед очередным проходом. Если длина реза достаточно большая, то даже не останавливаю станок для нанесения.
Одна морока - потом мыть с мылом приходится детальку, но качество в разы лучше сухого реза.
Еще пробовал мед. спирт - тоже помогает, но надо лить прямо в зону реза, а заранее не помогает. Есть одно но - стружку надо убирать сразу иначе она коксуется.
Для меня не лучше. У меня станок из МДФ. Масло хоть не так пагубно сказывается, а спирт успевает испариться раньше чем нанесет вред. Собственно поэтому и делаю попытки перейти на спирт - после него вообще никаких следов не остается.
Вот если станок из металла, то мыльная водичка будет оправдана - в разы дешевле при похожем воздействии.
Можете особо в ту сторону не смотреть. На ролике режут сталь с хорошими режимами. У таких фрез как правило используется конус Морзе. Это уже специализированные шпиндели. Если мне память не изменяет, то самая малая фреза со сменными лезвиями (с пластинками) имеет диаметр 10мм. В принципе 1.5кВт шпинделя хватило бы если можно было бы поставить...
Похоже так и есть. Очень жаль что не делают держателей с хвостовиком 1/4. Было бы очень удобно - купил ножи на али отдельно, заменил и фреза как новая. А еще умельцы на форумах чпушников умудряются отдавать их на заточку.
Болтаться все будет.
Лучше как то так сделать. Но на рельсах а не валах, чтобы рычаг получился меньше.
Уже рельсы прикрутил? Сильно лучше стало на этом профиле?
Лучше как то так сделать. Но на рельсах а не валах, чтобы рычаг получился меньше.
Мне кажется, четыре подшипника на валах, как у вас, лучше наклон будут держать, чем два рельсовых?
Я думал на длинных 70мм круглых делать.
Уже рельсы прикрутил? Сильно лучше стало на этом профиле?
Это не мои фото. Да и мне еще не все приехало с али. Я общался с разными людьми и сохранял себе в альбом всякие интересные решения. Делать станок буду почити так же только без V-Slot профилей.
Этот станок вполне неплохо пилит алюминий, а конструкция получилась очень простая.
Мне кажется, четыре подшипника на валах, как у вас, лучше наклон будут держать, чем два рельсовых?
У меня тоже будет 4 каретки на ось. Я специально брал чуть более дорогие рельсы, хотя можно было докупить еще по 1 каретке за 10 баксов.
Вообще на форумах пишут что люфт у валов на опоре всегда больше чем у линейных направляющих. В том числе и из за большего рычага.
П.С. 12я рельса с кареткой в высоту ровно 12мм
Добрый день.
Может кому полезно будет.
Есть небольшой ЧПУ, железо: Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825. Прошивка GRBL 0.9.
Так вот запускаешь станок на вырезание и он через 10-12 мин зависает. Причём сама упровляющая программа находится в статусе "работает", нет никаких сообщений про ошибки или сработки концевиков или кнопок. Просто нет ответа от Arduino UNO и CNC Shield v3.0. Пробовал разные упровляющие программы, ничего не помогло.
Поставил вентилятор на верх связки Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825 для дополнительного охлаждения и о чудо всё стало работать так как надо, без зависания.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Есть небольшой ЧПУ железо: Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825, двигателя марик Astosun 3,2v 1.2A шаг 1,8. Прошивка GRBL 0.9. Упровляющая программа Candl 0.9.
А проблем такая: вырезаю из фанеры (6 мм) фигуру за 5 прозодов (1,2 мм за проход) и переодически на 3 или 4 проходе двигатель начинает пропускать шаги. При чём пропускает иногда по Y а иногда и по X. Станок работает уже около 3 месяцев и до этого такого не наблюал. Что может быть такое? Кто что посоветует?
Спасибо.
DenLiss,
1. проверьте, не подклинивает ли по осям
2. уменьшите рабочую подачу
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Есть небольшой ЧПУ железо: Arduino UNO+ CNC Shield v3.0+ DRV 8825, двигателя марик Astosun 3,2v 1.2A шаг 1,8. Прошивка GRBL 0.9. Упровляющая программа Candl 0.9.
А проблем такая: вырезаю из фанеры (6 мм) фигуру за 5 прозодов (1,2 мм за проход) и переодически на 3 или 4 проходе двигатель начинает пропускать шаги. При чём пропускает иногда по Y а иногда и по X. Станок работает уже около 3 месяцев и до этого такого не наблюал. Что может быть такое? Кто что посоветует?
Спасибо.
Калибровку драйверов попробуйте провести
Еще и нагрев уменьшите
А вообще - гадаем на кофейной гуще. Проблема может быть в чём угодно. Вплоть до того, что пропадает где-то контакт.
А вообще - гадаем на кофейной гуще. Проблема может быть в чём угодно. Вплоть до того, что пропадает где-то контакт.
Да. Это CNC шилд конечно зло со своими контактиками, которые норовят выскочить выскочить в самый неподходящий момент. Зажиные клеммы там не помешали бы
Безусловно нужно видеть конструкцию. Маленький перекос китайского подшипника и он может подкилинивать. Далее перегрев двигателя или драйвера = пропуски шагов. С учетом, что станок уже давно работает, наверняка мелкая пыль (стружка) уже много куда проникла, вот и перегрев...
Большое спасибо за помощь.
Контакы на CNC шилде все запаяны.
А дело было в китайских подшипниках)))). Подшипники которые отвечают за натяжку ремня (два из четырёх, причёч на разных осях) дествительно подклинивали. По какимто причине они окзались без смазки внутри и с частично разломаным сепораторм. Поменял их и вроде всё стало нормально.
Распывшийся сепаратор в китайском подшипнике вообще дело обычное. У меня в китайском дримеле, установленном в качестве шпинделя, во время резки так сепаратор рассыпался: спрева он зачихал, закрехтел, а потом заклинил.
У меня в китайском дримеле, установленном в качестве шпинделя, во время резки так сепаратор рассыпался: спрева он зачихал, закрехтел, а потом заклинил.
Могу порекомендовать в качестве недорогого, но вполне пристойного шпинделя фрезер Титан ПКФ-50 или Титан ПФМ-7. Пробовал и тот и другой. Первый понравился больше.
Когда китайский накрылся, я приобрел оригинальный Dremel - ощущения совсем иные от работы с ним. Ну и китайский починил...
Кстати с гибким шлангом оказалось очень удобно, закрепил его вместо шпинделя - он легкий, места не занимает, управляется с ним аппарат легко. Сам дримель просто подвесил над станком. Фанерку кроит просто отлично...
Могу порекомендовать в качестве недорогого, но вполне пристойного шпинделя фрезер Титан ПКФ-50 или Титан ПФМ-7. Пробовал и тот и другой. Первый понравился больше.
Вот мой Титан. Действительно хорош. Только регулятор к нему на TDA1085 никак не приделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=MfPdGwsk2BQ
Вот мой Титан. Действительно хорош. Только регулятор к нему на TDA1085 никак не приделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=MfPdGwsk2BQ
А конечный результат выпиливания?
А дело было в китайских подшипниках)))). Подшипники которые отвечают за натяжку ремня (два из четырёх, причёч на разных осях) дествительно подклинивали. По какимто причине они окзались без смазки внутри и с частично разломаным сепораторм. Поменял их и вроде всё стало нормально.
У меня вырисовывается похожая проблемма. В KFL08 Pillow Block Bearing китайцы ставят какие попало подшипники, часто еще и криво запресованные. На моем станке два из трех криво запрессованы. Перекос хоть и в пару градусов но заметен на глаз.
Есть мысль купить отечественные радиально-урорные подшипники или собрать бутерброд из двух подшипников разных типов в выфрезерованном креплении для того чтобы натянуть между ними ходовой винт-трапецию. Может кто то разбирается в отечественной продукции и подскажет какие подшипники стоит купить?
Готов хоть из европы их заказать лишь бы работали надежно и не клинили.
А конечный результат выпиливания?
Это же макет. Тупой фрезой и вспененного ПВХ быстро вырезал пару предметов. В садик отнес показать. По нормальному будем из фанерки 4мм резать, тогда и покажу.
Ну попробую вечером сфоткать, если не забуду.
Я как получил KFL08 сразу попытался выпрямить подшипники ибо перекос был огромный. Они легко правяться. Идеально в ручную не поставишь, но все лучше, чем перекос в несколько градусов.
Вот мой Титан. Действительно хорош. Только регулятор к нему на TDA1085 никак не приделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=MfPdGwsk2BQ
А как Вы поставили переходник-удлиннитель на ER11? Я пытался использовать такой, но даже с учётом, что укоротил максимально хвостовик, биение было такое, что работать было нереально. В итоге использовал просто втулки.
Потому что на ER11 есть много цанг под любые фрезы. Просто втулки как раз и дают биения. А тут вал на станке ровно проточен под 8мм и ER11 не колбасит совсем. Мне понравилось.
Потому что на ER11 есть много цанг под любые фрезы. Просто втулки как раз и дают биения. А тут вал на станке ровно проточен под 8мм и ER11 не колбасит совсем. Мне понравилось.
Так я именно так и хотел сделать, специально куптл этот переходник на ER11, но из-за биения, которое было ужасным, отказался. Может, мне не повезло с валом фрезера.
Так это проблема не вала цанги значит. Как раз из-за кривизны всех штатных "цанг" фрезеров и были у меня проблемы с биениями.
Чего ждать от например таких цанг?
А в другом фрезере вообще была просто трубка 6*3 вдоль продольной оси распилена. Там никак ровно не зажималось. А фрезы почти все под 3,175 хвостовик. Такие дела.
вот тут показан способ приведение китайской бормашины в приемлемое состояние. Я думаю повторить можно с любым шпинделем.
https://www.youtube.com/watch?v=5ogwbe-FfNs
Собрал ШИМ регулятор для мотора шпинделя на 80Вт
Сперва сделал на микроконтроллере с индикатором, но МК постоянно перезагружался, не смотрая на связку конденсаторов.
Собрал на 555 - отлично работает. Частота порядка 200Гц (советовали много не ставить)
На 60% дижок начинает попискивать. На 20% перестает крутить и просто пищит
Примерно на 5% снизились обороты, видимо за счет падения на IRF540. Хотя он с небольшим радиатором сильно не греется
Плату резал на этом же станке. Есть что-то в полном цикле изготовление платы не отрывая задницы от кресла )))
Заодно сделал свет для шпинделя из шести 5730 на 24В. Стало очень удобно
Остались несколько вопросов
1. Имеет ли смысл увеличивать частоту ШИМ?
2. Имеет смысл поставить несколько MOSFET параллельно для уменьшения падения напряжения и увеличения максимальных оборотов?
3. Как попроще сделать индикатор скорости вращения?
1. Лучше попробовать самому :)
2. Нет смысла имхо. Вот только момент крутящий у моторчиков с ШИМ регулировкой очень сильно падает на оборотах ниже среднего. На малых совсем плохо. Этим и Дремели и ручные фрезеры страдают с диммерами, которые без контроля частоты вращения.
3. Поэтому обороты желательно не только контролировать, но и использовать в обратной связи. Насчет постоянного напряжения не знаю, а для коллекторных и асинхронных двигателей TDA1085 хорошо подходит в качестве регулятора оборотов.
4. Поскольку обороты у шпинделя высокие, то наверное лучше всего использовать оптрон на отражение в качестве датчика. Датчику Холла нужен магнит. Кольцевой. Балансировать его, крепить куда-то. А для оптрона хватит квадратика фольги.
Мк постоянно перезагружается в таких условиях скорее из-за не верного подключения ножки reset. В целом, чем проще схема, тем надежнее.
В параллель Мосфеты ставят для увеличения мощности, которой они управляют, а падение напряжения на них от этого не уменьшится.
Мк постоянно перезагружается в таких условиях скорее из-за не верного подключения ножки reset. В целом, чем проще схема, тем надежнее.
В параллель Мосфеты ставят для увеличения мощности, которой они управляют, а падение напряжения на них от этого не уменьшится.
Ножка RESET подтянута к плюсу через 10К. Может нужно было 1К сделать?
Сопротивление открытого MOSFET - 0.055Ом по ждаташиту. При токе 5А это 0.27В или около 1%
5 штук в параллель - в пять раз меньше. Разве не так?
2. Нет смысла имхо. Вот только момент крутящий у моторчиков с ШИМ регулировкой очень сильно падает на оборотах ниже среднего. На малых совсем плохо. Этим и Дремели и ручные фрезеры страдают с диммерами, которые без контроля частоты вращения.
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
В случае с полупроводниковыми компонентами, у них фиксированное падение напряжения, так диоды иногда ставят в цепь для получения заданного пониженного напряжения, когда его надо немного скорректировать и падение на нем будет всегда одинаковое в зависимости от его типа. У мосфетов вроде как падение меньше чем на диодах, но присутствует и не будет меньше некоторого порога. Для большей точности надо смотреть ВАХ конкретного мосфета как он себя будет вести в зависимости от проходящего через него тока и напряжения (поведение совсем иное нежели у резистора). Опять же от его температуры будет зависить его внутренне сопротивление.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html - тут расписан вариант для IRF630, чт согласно его выходной характеристике как падение напряжение завист от тока и напряжения на затворе. Ну а внутренее сопротивление расматривается как расчетна величина по закону Ома.
Сам немного засомневался и решил в протеусе смоделировать подключенный в параллель IRF540. В модели получилось, что при 12В на входе и на гейте, разница в падении напряжения на одном транзисторе и на 2-х была в 0.1В при токе где-то до 10А. При токе в 50А (ну этоже моделирование) разница была в 1В. При 30В ситуация пропорциональна, разница где-то в 0.2В. При моделировании на 12В падение на транзисторе составило более 4-х вольт на токе 1А, и на 30В падение чуть более 4В, что как-то не гуд, но постоянность считаю доказанной. Т.е. сколько их параллель не ставь выигрышь будет не в 2 раза как у резистора, а на пару процентов.
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
Если плавится пластик, лучше скорость реза повысить или охлаждение колхозить. А с уменьшением крутящего момента будут под нагрузкой обороты падать еще больше. То есть они плавать будут во время работы, это еще хуже. Резать придется с малым заходом по вертикали и долго. Это все потому что шаговики дохлые, как я понимаю? А я ведь в самом начале говорил об этом, еще на Муське. Мне кажется это тупиковый путь.
Сам пластик не резал, но интересовался вопросом. Вроде как для реза пластика нужно понижать обороты, увеличивать скорость реза, в идеале добавить охлаждение, заодно и сдув стружки, потому как если она застрянет, то будет излишнее трение и перегрев и плохой рез. Фреза должна быть однозаходная или двух заходная, спиральная, т.е. прямые фрезы или кукуруза негодятся, т.к. будут на себя наматывать пластик и плавить его, а не резать.
Пластик разный. Акрил плавится и наматывается. Вспененный винил как раз лучше прямой фрезой резать за 1-2 захода, если не толстый.
С малыми оборотами нужен шпиндель могучий. Иначе будет на холостых выть, а в пластике останавливаться. Кстати, граверами тоже можно ПВХ резать, а некоторые пластики и кукурузой.
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
Если плавится пластик, лучше скорость реза повысить или охлаждение колхозить. А с уменьшением крутящего момента будут под нагрузкой обороты падать еще больше. То есть они плавать будут во время работы, это еще хуже. Резать придется с малым заходом по вертикали и долго. Это все потому что шаговики дохлые, как я понимаю? А я ведь в самом начале говорил об этом, еще на Муське. Мне кажется это тупиковый путь.
При чем здесь шаговики? Шаговики двигают шпиндель, даже если стол из фанеры захватить на 8мм )))
Ни одного пропуска. Шпиндель тоже не заедает. Пока не наматает на себя много плавленного пластика.
А вот как обеспечить рез без плавления. Фреза однозаходная на 3мм. Тоньше тожк есть, но быстро ломаются )))
Охлаждение воздушное?
Это понятно. Мне нужно принципиально понть - можно пластик резать без перегрева или нет. Буду скорость подачи уменьшать вместе с оборотами. Экспериментировать
Если плавится пластик, лучше скорость реза повысить или охлаждение колхозить. А с уменьшением крутящего момента будут под нагрузкой обороты падать еще больше. То есть они плавать будут во время работы, это еще хуже. Резать придется с малым заходом по вертикали и долго. Это все потому что шаговики дохлые, как я понимаю? А я ведь в самом начале говорил об этом, еще на Муське. Мне кажется это тупиковый путь.
При чем здесь шаговики? Шаговики двигают шпиндель, даже если стол из фанеры захватить на 8мм )))
Ни одного пропуска. Шпиндель тоже не заедает. Пока не наматает на себя много плавленного пластика.
А вот как обеспечить рез без плавления. Фреза однозаходная на 3мм. Тоньше тожк есть, но быстро ломаются )))
Охлаждение воздушное? Может короткими резами попробовать. Прошел несколько см. Поднял фрезу, охладил на холостом холду и дальше
Скорость реза, вот причем. Шпиндель имеет хороший момент на высоких оборотах. А чтобы при этом не плавился поастик, нужна и скорость подачи высокая. Чтобы фреза отрезала при каждом своем повороте кусок пластика, а не елозила много раз по одному месту. Слабые моторы не могут быстро винт крутить с большим шагом. А все эти шпильки с мелкой резьбой медленные по умолчанию.
Советую сделать дляа акрила ванночку с водою, простые бортики из пластелина на подклаку и на скотч двусторонний приклеить сам материал. Или WD40 подливать в зону реза регулярно. Тут на youtybe видел ролики с рецептом самодельной вдшки. Масло моторное+галоша+уайт-спирит. Но я такую бадягу не пробовал, а с водою и WD режется акрил на порядок легче.
https://www.youtube.com/watch?v=Otlw_yNl3E4
Вот тут видно как быстро режется акрил без плавления. Мечтать о таком станке...
https://www.youtube.com/watch?v=Otlw_yNl3E4
Вот тут видно как быстро режется акрил без плавления. Мечтать о таком станке...
Где взять однозаходную фрезу с полированной канавкой.
Кстати, как у него гофрокартон не пружинит? Или он с запасом режет. И скорость не особо большая.
У меня тоже начинает резать хорошо, а через какое то время получается неровный бортик у реза. Еще через какое то время начинает пластик плвитсяч.
Делал короткими резами, примерно по 10 см. После каждого реза сверло поднимал. Если что моно нажать паузу, охладить или почистить фрезу. С ABS пластиком как то справился (приборный корпус). А вот монолитный поликарбонат выходит с плавленным бортиком.
https://www.youtube.com/watch?v=Otlw_yNl3E4
Вот тут видно как быстро режется акрил без плавления. Мечтать о таком станке...
Ну не знаю, разве это быстро? Вот обороты там приличные. Шпиндель не рычит, а звенит.
Я использую машинное масло (моторное) для резки оргстекла. Самое главное в такой резьбе острая фреза, хорошая подача и достаточная жесткость системы чтобы фрезу не вело.
Я использую машинное масло (моторное) для резки оргстекла. Самое главное в такой резьбе острая фреза, хорошая подача и достаточная жесткость системы чтобы фрезу не вело.
А подача масла непрерывное. Или макнул, порезал, снова макнул?
В прорезанную канавку заливаю шприцом перед очередным проходом. Если длина реза достаточно большая, то даже не останавливаю станок для нанесения.
Одна морока - потом мыть с мылом приходится детальку, но качество в разы лучше сухого реза.
Еще пробовал мед. спирт - тоже помогает, но надо лить прямо в зону реза, а заранее не помогает. Есть одно но - стружку надо убирать сразу иначе она коксуется.
В прорезанную канавку заливаю шприцом перед очередным проходом. Если длина реза достаточно большая, то даже не останавливаю станок для нанесения.
Одна морока - потом мыть с мылом приходится детальку, но качество в разы лучше сухого реза.
Еще пробовал мед. спирт - тоже помогает, но надо лить прямо в зону реза, а заранее не помогает. Есть одно но - стружку надо убирать сразу иначе она коксуется.
Для меня не лучше. У меня станок из МДФ. Масло хоть не так пагубно сказывается, а спирт успевает испариться раньше чем нанесет вред. Собственно поэтому и делаю попытки перейти на спирт - после него вообще никаких следов не остается.
Вот если станок из металла, то мыльная водичка будет оправдана - в разы дешевле при похожем воздействии.
Просматривая на ютубе отзывы про китайские фрезы наткнулся на любопытное видео:
https://youtu.be/VrPxP6qDKdQ?t=105
Серьезный станок у товарища.
Какой нужен шпиндель чтобы шлифовать алюминий или хотя бы дерево самой маленькой фрезой со сменными ножами?
Можете особо в ту сторону не смотреть. На ролике режут сталь с хорошими режимами. У таких фрез как правило используется конус Морзе. Это уже специализированные шпиндели. Если мне память не изменяет, то самая малая фреза со сменными лезвиями (с пластинками) имеет диаметр 10мм. В принципе 1.5кВт шпинделя хватило бы если можно было бы поставить...
Если вам не хватает ширины реза, то можно воспользоваться фрезой для дерева (ал тоже неплохо они берут): https://ru.aliexpress.com/store/product/1pc-6-16-woodworking-milling-cutter-cnc-carving-tools-wood-router-bits/2049003_32612271449.html Есть и более дорогие и качественные, я показал на ширпотреб который не жалко в мусорку если не подошла. Шпиндель для таких от 1.5кВт нужен, для комфортной работы хотябы 2.2-3кВт.
Я обещал фотку детской мебели. Вот. https://goo.gl/photos/NvrqyvfXEVAG96gs6
Кое-что уже покрасили. Но это черновик.
Можете особо в ту сторону не смотреть.
Похоже так и есть. Очень жаль что не делают держателей с хвостовиком 1/4. Было бы очень удобно - купил ножи на али отдельно, заменил и фреза как новая. А еще умельцы на форумах чпушников умудряются отдавать их на заточку.
Самый мелкий держатель для ножей нашел такой BAP400R 25-160mm-C25-2T